電動ドリルの事をハンドドリルと呼ぶ人書き込み禁止な
あ、日本語が不自由な中国人が書いた商品説明とかはダメだよ。
あいつらインパクトじゃない電動ドライバーにインパクトとか書いたりするしw
次スレは>>970を踏んだ人が責任もって立てましょう。
立てられなかった人はできるだけ早くその旨をスレ内で伝えて代理でスレ立てしてもらうか、
クラウンでスレ立て依頼をしてください。
ラウンジclassic→https://rio2016.5ch.net/entrance2/
前スレ
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問@DIY板★112
http://2chb.net/r/diy/1563273742
▲▼質問をされる方は以下の点に気を付けてください。▼▲
・ 【重 要】 画像や図などで説明する。
簡単に説明している図などの画像ををどこかにアップロードしてください。
多くの質問で、質問内容に肝心な情報を提示しないことが度々見受けられます。
・DIY@2ch掲示板用アップローダー
http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/
http://ux.getuploader.com/DIY2ch/html
・汎用アップローダー
https://imgur.com/upload
・ 質問は具体的且つ簡潔にすること。
大事な情報を書き漏らすと、有益な回答が出づらくなります。
・ 用途や目的をきちんと書くこと。
一つの方法にこだわらないのであれば、代替案などが出やすくなります。
代替案を求めるのもいい方法です。
・ 条件や情報を後から追加しないこと。
内容次第では回答者から嫌われる場合があります。
特に、回答を否定する情報(それは○○で出来ません)など。
※質問者が気が付いてない事もあるので、回答者は生暖かく見守りましょう、罵倒は論外。
・コテハン、トリップ、IDを出す(メアド覧を記入しない)などすると、
回答者がレスの流れを追いやすくなるので推奨します。
質問者の偽物が出て荒らす場合がありますので、ID+トリップを強く推奨します。 👀 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:669e095291445c5e5f700f06dfd84fd2) ドリルって本来が動力源を含まない言葉なんだけどね。
動力源(モーター)の付属している物が重宝されるようになって、それに対して「ハンド(手回し)」を区別した。
そして、工場などのボール盤の様な動かせない物に対しての「ハンド(持ち運び出来る)」という使い方もするようになった。
どっちにしても日本語(外来語)の慣用句だよ。
もう語源とは直接関係ない。
移入された道具の名前はこんなのが多い。
ハンドドリル=手回しドリル
リョービのグラインダーでG-111Pのカーボンブラシ側のベアリングのサイズ分かるやつおるか?
>12
そこは ≒ にしておこうよ。絶対じゃない。
>>11 の通り。どっちもあり。
お仕事環境でね、区別する人も それなりにいるってコトは、悪いけど譲れない。 ニッ水の電圧高いのだったらエネループプロでいいだろ
あれは高めを売りにしてるし、やっぱりエネループは安心だわ
電池の持ちが安定しとる
>>1
乙
常にフルネームで山田太郎って呼ぶより
ドカベンって呼ぶほうがスマートだと思うの 訳合って実物を提示できなくて申し訳ないのですが
車のETC車載器やレーダー探知器のブラケットについている角度調整用ボールジョイントが外れ、ボールジョイントの受けがある本体と
ボールジョイント本体と取り付けブラケットに別れた場合、
皆さんならそのまま押し込みますか?
試しに受けのネジを外して取り付けてみたら締め込む途中でボールジョイントが押し出され抜けてしまいました。
押し込んでみたいのですが壊しそうで踏ん切りがつきません
市販品だろ?製品名を隠す意味が分からない
現状で使えないなら壊れてるのと一緒だろ
さっさと押し込んでとどめを刺したら新しいのを買えばいい
ふつう押し込んで組み立てしてるもんじゃないの?
自分なら思いっきり押し込むね。そういうのはかなり丈夫に出来てるはず
でも買ったばかりの物?が取り付けごときで外れるって、そっちの弱さが気になる
ブラケットが純正の組み合わせならば
ネジ外さないと押し込めないし
先に押し込まなきゃネジを締められない
>>17
「受けのネジ」って何?
なおボールジョイント一般に関してならば、俺だったら押し込んで再結合させる ハンドドリルはあくまでも手に持って穴開け出来るドリルのこと。
だから本来は電動か手動かの違いはない。
でも、昔は手動のものだけをハンドドリルと呼ぶ傾向にあった。
それにこだわっている人が反発しているだけでじゃないかな?
カメラの自由雲台みたいに裏からじゃないと入らないのじゃなく
プラの柔軟性で嵌め込んでるものなら定位置まで力任せに押し込む
変なとこを持って変な角度に力向くようなやり方すれば壊す
ボールジョイントだろうとなんだろうと
実物が手元にあるんだから見れば判るだろ
見て判らなければ教えられても判らないよ
煽りでもなんでもなく
>>26 禿同 同類が居て嬉しい
オレの常套句に「見て分かんない奴は、言っても分からん」ってのが有る 辺が直線ではない板のセンターを出す器具はありますか?
板はスキーでサイドカーブがあるので、ピンポイントでセンター出しが出来るモノを探しています。
一般的なセンターファインダー、センタリングゲージでは直線的な板しか想定されていないようです。
スキー板より少し長い真っ直ぐの板二枚で左右から挟めば?
任意の位置のセンターは簡単に出ると思うけど
それなら現在のスコヤで十分なので
他にもっと良いモノがあればと
20cmの定規で10cmを中心に
辺の左右の長さが同じになる所がセンター
皿ねじなめました 泣 ねじ外せない
ネジすべり止め液 No.40 使われた方いませんか?
他に良い方あったら教えて下さい
リョウービの集じん機VC-1100って
吸込仕事率:160W
なのだが、家庭用の掃除機だと200W以上のものもあるけれど、
160Wだと小さく感じるのだが、
VC-1100ってゴミは良く吸いますか?使っている人教えて。
>>39
まず、ドライバーの先端がネジに合った大きさのものか確認。 >>40
以前にこのクラスのリョービの古い機種を使っていたが吸い込みが悪かった。家庭用掃除機の方が良く吸った。
(現在のVC1100については使ったことがないので知らない)
今はVC1150を使っているが、吸い込みも十分で満足できるようになった。
3000円程高いがVC1150がおすすめ。 >>42
レスありがとうございました。
家庭用掃除機の中古をハードオフで買うか
検討します。 >>43
但し、家庭用とはゴミの収容力が違う。
工作場のような所では家庭用だとすぐに袋が一杯になってしょっちゅう交換することになる。
家の部屋での工作程度なら家庭用で十分だと思うよ。 皿取りドリル刃=刃先角90度で、面取りドリル刃は
刃先角90度とは限らない、という感じなんですか?
駐車場にある散水栓を立水栓にしたいですが、周りがコンクリートなこともあり、なるべく簡単な方法を模索しています。
散水栓の蛇口にホースか水道管を接続して、立ち上げて、地上に蛇口を作る事は可能ですか?
その際、散水栓側の蛇口は開けっ放しにして、地上側の蛇口の開閉で水を出すことはできますか?
説明が下手で申し訳ありませんが、これでできるか、もしくは問題点や、さらにいい方法があれば教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。
ホースリール置いとくのじゃダメなのか?
蛇口とホースリールの間にバルブをひとつ入れておけばホースリールの水栓からのポタポタ漏れも止められる
>>46
移動式立水栓 とかで欲しい物が見つかるんじゃね 古い家をこつこつリフォームしています。外から見えるサッシはほとんど茶色なんだけど、
北側の1ヶ所だけは昔ながらの白というかアルミ色のサッシ。
これをわざわざ交換する必要もないけど、色だけ変えたい。
着色するとしたら、どのような塗料が良いですか?
>>50
サッシには2液ウレタンくらいだと塗装屋が言ってたな。
それでも保証はできないって。 外壁塗るときサッシに着いたペイントって10年位経ってもはがれずに残っているけどね
>>43
160wって消費電力じゃなくて仕事率なんだよ
家庭用のは容量小さいから小型のモーターでも仕事率は簡単に出せるけど、集塵機は大きいから
どうしても表示が小さくなってしまう
家庭用掃除機を買ったら後悔するよ >>47
ホースリールでもいいのですが、最終的にはちょっとおしゃれなカバーを設置したいなーという想いもありまして…。
>>48
見てみました、かなり希望に近い感じでした。
この方法も検討してみます。
>>49
こういう感じのでした。
確かにその方法なら簡単そうですね。ありがとうございます。 >>55
「移動水栓柱」でググれば色々出ると思う
散水栓~立水栓はビニールホースでも良いけど耐久性を考えるとポリ管の方が安心
あと元の蛇口を開けっぱなしで先止めするのだと厳密には給水設備になるので資格が必要 >>50
アルマイト上の塗装は下地作りが面倒だったから、うちはダイノックシートを貼ってから塗装した
サッシではなくて看板のフレームだけど >>54
レスありがとうございました。
でも、>42さんは吸込仕事率が大きな
VC1150がお勧めだと言っています。
比べてみると、
VC1100:160W
VC1150:280W
やはり後者のほうが倍近く強力に吸うと考えてよいですか? 自宅の部屋を防音したいんだけど、防音シート(
)を壁に敷き詰めて
そのうえから漆喰って塗っても大丈夫ですか?
壁|防音シート|漆喰|
みたいな形にしたいなと思っています その動画みたいに4辺を止めただけだと
中央部分が浮いてる状態だろうから
地震とか建物の振動で動いて漆喰がひび割れると思う
両面テープや接着剤を全面に塗って貼り付けるとかした方がいい
>>60
ロックウールにクロスが貼ってるやつじゃだめなの?
漆喰である必要は?
このテレビ台を作ってみたいのですが動画を見る限り接着剤(ボンド?)のみで接合してるようなんですが、強度的に問題ないのでしょうか? >>63
集成材もおなじような作り方だし接着面が広いから充分な強度はあるよ
ただ塗って重ねた後の圧力かけないと強度出ないよ
しかし何キロあるんだろうねこのラック >>63
62さんの言う通り、強度はまったく問題ないと思う。
しかし、ここまでして作る必要があるのか? 苦労してるようだがその割に
見た目も全然きれいじゃないし >>61-62
ありがとうございます!
ペットがいるのでロックウールやグラスウールの繊維がついた手で目をこすったり舐めたら怖いなあと思い
代案を探していまして漆喰や有孔ベニヤなど考えてました
自分の調べ方が悪かったみたいで全面にクロスが張ってある商品もいいですね クリップライトをタワー型デスクトップに固定する方法ありませんか?
特に出っ張りはないです。
両面テープはちと、、、
磁石の悪影響とかは良く聞くけど
メモとか資料とかネオジムで大量にケースに張り付けてるけど不具合はないな
大丈夫じゃね?
俺なら磁石使う
なにか土台を使うとしたら何がいいでしょうか
はじめからついたタイプもありますが
大人も座るローソファのスポンジの組み合わせを2つ選ぶなら、何と何がいいですか?
厚みも教えてください
>>40 吸込仕事率:160W 弱すぎ!
家庭用のパック式掃除機だと吸込仕事率500Wクラスザラにある
コーナンで買った集塵器吸引力弱々だったから
中古の家庭用のパック式掃除機オクで買ってサイクロン集塵器自作した
窒息してペール缶ベッコリ凹むくらい吸引力有るよ
前にもUPしたけど ↓
わりーけど
こんな不細工な集塵機使いたくねーw
一万円以下で買えるんだぜ?
底と蓋、逆にしない?
蓋に三角コーンくっつけて、コーンの広い方に円周吸引側、
コーンのトップに掃除機の吸引側つけていけば
ごみの溜まったペール缶がそのままゴミバケツw
>>63
ネジを使わずに木材だけでつくる
みたいな特殊な木工DIY動画かとおもって見てたら
最後下に棚つけるのに普通にネジ使ってたw
この幅の木材を固定して圧力がかけられる工具が高そう >>76 完成全体画像撮ってないんだよね
ペール缶バンドで下に合体する、煙突みたいなエンビパイプに掃除機本体を乗せるように突っ込む
吸引ホースは元のスイッチも使える掃除機用のをそのまま突っ込んで使えるようにしてある
吸ったゴミは下のペール缶に溜まるからかなりの量吸い込めるし
バンドを外せばゴミ捨ても簡単 >>78
つまり写真の集塵装置が装着されたペール缶はあくまで上蓋扱いってことか
集塵時には写真には写ってないがゴミ溜め用ペール缶があってバンドで繋げてるってことね 俺はマキタの携帯用集塵機の前段にサイクロンつけて使ってます。
吸入仕事率85Wだけど特に困らない。
使うのはルーターテーブル、テーブルソー
自動カンナはサイクロンの容量不足になるから使ってない
>>68
むしろ何を使って取り付ければ納得行くのかを書かないと誰も分からない マグネットも両面テープもダメならL金具をねじ止めとか木の板をねじ止めすれば
ここで訊くってことはPCケースに穴開け上等なんだよな?
L字アングルブラケットいっこボルトナットで付ければ済む話かと
いっその事、持ち運ばないけど取っ手を付けてみるってのもシャレオツかと
>>83
オチないものです
両面テープだとちと不安なので >>87
普通にマグネット
たかがマグネット程度の磁力で狂う物なんかない。 耳の奥が痒くて、綿棒を奥まで突っ込むと若干和らぎます。これは外耳炎ですか?内耳炎ですか?
>>89
いいえ
>>88
どういう磁石だといいでしょうか
両面テープでも超強力ならいいんですがね
l字金具をひっかけるようにすればそうそうオチないかな 木工用のクランプでケースを無意味に挟めば
そのクランプにクリップライトつけられるんでね?
>>92
君の文章見てるとさ
君には無理だと思うよ
普通にデスクライトとか、スタンドライトとか使いなよ >>92
スリーエムの超強力とかを買ってくれば、ベース材をカッターで切り離すくらいしないと外せなくなる程度には付くよ
それなりの大きさの板を貼り付ければ、仮にタワー筐体をぶら下げても当分は落ちない でかいF型クランプで挟めばいいじゃない
テレビ台も作れる
PCケースにベルトでも巻き付ければいいような気もしてきた
まぁてがるにするなら
100均にでもいって布団干す時に挟む奴買ってきて
それでパソコン挟めば固定できる場所が出来る
見た目とか気にするならUSBに挿す様なアーム買ってきて留めるとか
ケースを閉めるときになんかL字の板でも挟むか
ふた閉めるときに固定するネジに共締めしてしまうて言う方法も
いくらでも方法はあるな
>95
3Mのスキマテープを和室の引き戸の緩衝材に使ってて
引っ越す時に剥がそうとしたら木の柱のほうが剥がれたわ
27.5の靴って見かけますか?このサイズってどこでも取り扱っていないのでしょうか
27と28はあったりするんですがね
通販で靴買ったら
サイズは合ってるんだけど
甲が当たって全然入らなかったことがあった
どうすりゃいいんだ
>>101
靴には長さだけじゃなくてワイズ寸法もあるので幅広甲高の場合は4E以上を選べばいいかと >>60
それ貼った後からプラスターボード張る
その上に漆喰でもジョリパッドでも塗ればいい 100均ショップに厚さ1ミリのアルミ板とかプラスチック板
って売っていますか?大きさはA4サイズくらいあれば良いです。
ほんとうは2ミリ厚の素材が欲しいんですが、1ミリ二枚重ねでもOKです。
>>105
厚みは1ミリあるいは2ミリの
正確な寸法が必要なんです。 >>104
何で100円均一なの?
貧乏で100円しか出せないとか?
こんな所で聞かずに見に行ったら一番早いんじゃないの?
100円均一も無いようなド田舎なのか?
ホームセンターに行けば2ミリリットルの板なんて売ってると思うが アクリル、ポリカ、ABS、塩ビなどのシートは正確な厚みのものがある。
100円ショップは知らんけど。
>>68
本体カバーのネジを長いネジに交換して
ネジで金属板を本体に取り付ける >>104
0.1~0.2mmのアルミシート?みたいな物はある。
さすがに1mm厚はない。
2mm厚はホムセンで買うこと。 壁に110πの穴を開けるところに100πの穴を間違えて開けてしまいました
この状態から110πの穴にするにはどうすれいいでしょうか?
>>114
何であけたの?
壁の材質は?
ホルソーや自在錐だとセンタードリルが立たないからそのままでは無理
センタードリルが立つ所に何かを仮付けできるのならいらない木を仮付けしてホルソーとか
もしそれができないのなら手で切るしかないかな >>115
ホールソーで開けました
壁は壁紙と石膏ボートです >>116
ボードなら引き回しのノコギリで簡単に切れるよ
ラインを引くのを考えないといけないけど切る事自体は簡単にできる 5mm拡張を引き回しでしたらボロボロになりそう
カッターでちまちま筋入れていった方が仕上がり良さそう
喰切とかエンドニッパーのでかいのでチマチマ切り広げられないかな
110のホルソーに98の丸棒とか石膏とかあてがえばいいじゃん
どうせセンタードリルは使わないんだし、ガイドになるように何か工夫しろハゲども
>>116
目の粗い金属ヤスリで簡単に広げることができる。 俺ならヤスリとリューターでゴリゴリやるけど
面倒だしあまり綺麗にいかんのでオススメはしない
アルミやプラ板A4サイズ\100、\500、で買えると思うのが大間違い
世の中殆どのことは金で解決できる しかし値段の相場って言うものが有る
ホムセン、東急ハンズあたりで見ておいで
手直しは通常より手間がかかるのが常
プロも手直ししたら儲かるものも儲からなくなる
鋸で切ったら早いがきれいに仕上がらない
カッターでシコシコ少しづつ切っていけば
時間はかかるが失敗が少ない
>>114
その部分の表面に合板を固定して、ホールソーで合板ごと穴を開け直す。 >>114
別のベニヤに110であなあけ
それをガイドがわりに100穴に合わせて固定してホルソーであける
まあボードなら押し切り刃のノコ刃で広げる方が簡単だけど 電源ないところでハンドドリルでコンクリートに直径4.8mm、深さ20mmの穴を2ヶ所開けるのはきついですか?
>>129
全然大したことないだろう
ただし必ずコンクリート用のドリル刃を使えよ 諦めずにちまちま削ればそのうちに穴も開くだろうけど石とかあると絶望だよね
とりあえず1箇所やってみて、無理そうなら充電式のドリルをレンタルすればいいんじゃね
コンクリなら石は入ってるだろ…粗骨材が入ってないのはモルタルだ。
>>129
充電式の奴レンタルした方がいい。 >>132
いや、ちょっと待てよw
深さたった20mmだぞ?ハンドドリルで十分 ありがとうございます。取りあえずハンドドリルでチャレンジします。
近所のホムセンで工具のレンタルしてますけど、全部100Vのコード式です。
>>129
充電式の振動付きドリルを使う。
手回しは半日掛かってもあかない。
2穴なら回転用のコンクリート刃先でも可。 >>133
コンクリートに穴をあける事「だけ」が目的で、時間が有り余ってるならいいけど、
目的はその穴を使って何か取り付けたりするんだろうから、自分は充電工具を薦めた。 木ネジアンカーでも打ち込むのかな
手回しでブレると穴が拡大しちゃってアンカーがぐらつきそう
コンクリキリ先を100均で求めるなら径の一つ小さいので試し
無事貫通したら目的径のを買い足してもいいかも
思い出した。
車のヘッドライトのガラス上部が飛び石で少し欠けて、
雨の日に中に水が溜まるから、ガラスの一番下に水抜き穴を作ろうと、
木工用の四ツ目錐で丸一日ゴリゴリやって、
途方に暮れた奴にヘルプを頼まれたことがある。
1~2mmくらい掘って「もうちょっと頑張れば開くと思うんだけど」って言われて、
内心(コイツ…ガチのバカだな)と思った。
中古のヘッドライトアッセンブリーをネット通販で探して手配してやった。
まだスマホはほぼ無く、携帯でのネットアクセスがiモード等だった頃の話。
>>133
モルタルならそれで行けるけどコンクリートで粗骨材に当たると振動でも入らなくなる
うまく粗骨材の端とかなら開くけどど真ん中だと振動でも水で冷やしながらでないと開かない
手でなんかやった事ないけどたぶん無理じゃないかな
ハンマードリルのビットを回して叩きながら穴を使う方が良いかもな 運ゲーだな
ピッチ決まってる2穴だとなぜだか2つ目が開かない不思議
e17は寿命が短いですか
26と比較するとどれほどでしょうか
>>141
詳細何も書かないでこんな質問が知恵遅れで多い。
白熱か?LEDか?ワット数は?
口金部分が小さい分、同一W数で比較した場合、制御回路が必要なLEDの場合は狭い所に押し込める分、
無理が掛かるので寿命は短いと思うが具体的な時間についてはメーカーに聞きなさい。 >>141
口金のサイズと寿命とはほとんど関係ないよ。というか、金具だけなら何十年という
単位で保つからだから何の問題もない。メーカーも厳密なデータ持ってないんじゃない? 寸法より材質かな
真鍮は曇りやすい錆びやすい
アルミはななめってこじったり打ちつけで山が潰れやすい
ニッケルメッキのぴかぴかのが上等
口金がよくてもソケットが真鍮や銅のは曇る
育苗用として売られているプラスチック容器に3mm程度の小さい穴を開けます
ホームセンターで電動ドリルを借りますが
ドリルの刃はどういうものを買えばいいのでしょうか
様々な大きさがセットになった木工用ドリルビットというものでいいのでしょうか
>>149
位置ずれを気にするなら、キリで中心位置に凹みをつけてから木工ドリルビットを使うかな
そもそも3mmならキリでもいけそう。厚さと硬さと数次第か >>149 後々使い回しの利く鉄工用買えばいいと思う >>150>>152
キリは持ってますがプラスチックが結構硬く
30くらいの穴を開けるのでドリルじゃないときついですね
鉄工用も使えるなら鉄工用を買います
どうもありがとうございました 最初は粘土状で自由に形を変えられて、時間経過で硬化するパテのようなものって何がありますか?
ネズミが侵入してくると思われる壁や排水口付近の隙間を埋めます
屋内と屋外で使い、屋外では耐水性が必要です
屋内屋外ともにそれぞれ500mlペットボトル2本分くらいの量が必要です
>>154
モルタルじゃダメなの?一番安上がりだけど 自分の家もネズミが侵入してくるところを埋めたらあいつら穴開けるんだよな
電気配線とか齧られて酷い目にあった
害が無いなら放置したほうがいい
>>149
今更かも試練が下穴というか所定の位置にポンチ穴みたいなのが無いとキリが踊るから注意
150さんが言ってるやつな まずはネズミホイホイで捕まえてからだな
ネズミは排水口からの侵入もあるので目皿は固定出来るタイプがいい
捨て猫がうちに住み着いたらネズミがいなくなったよ。
以前はでっかいネズミ捕まえたりしてたけど、
今は夜中の天井裏パーティーもすっかりなくなった。
まず、ネズミは捕獲優先 ねんど状のパテ、金網と併用が良いと思う
またあとで小まめに点検が必要 必ず奴ら別働隊がやってくる
教えてください。
ネジとナットが外れないようにするために、ネジの溝をパテ 等で埋めたい。
ネジとナットは固定化せず、常に可動させる。
方法として、ネジ先の溝を潰すくらいしかないでしょうか?
>>162
ボルトとナットを通して、さらに先端にスナップリングでストッパーとか >>162
ボルトに穴開けて割りピンとかでいいんじゃない?
>>162
ねじ込んだ状態でナットの側面からネジを通して貫通穴を開けて、スプリングピンを打ち込む。 >>162
ナイロンナット、セルフロッキングナット利用
やま潰しは常に可動で潰しが潰れてやがて緩くなる 緩まないようじゃなく脱落しないようか
上の人たちの答えが有効だね
ペンチで山噛んでもいいし
>>162
可動ナットとは別にダブルナットで固定
寸法が許す場合ならね
あとは少数ならヤスリで溝を彫ってEリングやCEリングやGリングなどを嵌めるとか
ごく軽い抜け止めでいいのなら、ボルト端部外周をハンマーでコツコツやって潰すだけでも 皆さま、ありがとうございます!さすがです。
まずはスナップリングを試してみたいと思います!
キックボードのハンドルロックが、ボルトとネジを使ったレバーで固定するのですが、ロックが緩いと外れてしまうのです。
寸法がなく、ダブルナットが不可。
穴あけは技術的に難しく、スナップリングが良いと思いました。
溝を潰すのは最終案かと思っています。
>>162
何を難しく工作しようと考えているらしいがナット嵌めた後にエポキシ接着剤盛るだけ。 Lアングルで棚を作りたいのですが、好きな寸法で切断してくれるところってありませんか?
初めまして。
木材について質問があるのですが、こちらのスレッドであっていますでしょうか?
今、倉庫から古い床柱を引っ張り出して加工し直しているのですが何の木なのかイマイチ把握出来なくて困っております。
ググってはみたものの、木目や色は朱が多い縞黒檀っぽいのですが、ペーパーを掛けた時の香りがなんというか甘い香りなんです。
ローズウッドまではキツくなく、仄かにバニラが混ざった様な匂いです。
>>153
プラに穴を開けるなら
ダイソーにでもいってハンダコテ買ってくればいいよ
ドリルとかだと素材によっては割れるかもしれないし >>176
木の断面や表面の木目の感じとか状態が分かる画像が有ると分かりやすいと思う
ヒントがニオイだけとか難易度高過ぎ >>174 近所のホームセンターで買った物は高速カッターでセルフで切れるが
そっちの地元にないかな >>174 オレんとこへ持ってくればチャチャッと切って上げるんだが..
>>179申し訳ありません。
画像をアップしましたので、よろしくお願いします。
2枚目は木口側です。
>>181
手前に小物入れ作るなんて
気が利いているな。
几帳面なA型だろw >>184 コメントありがとう
ジュッと冷やし用の水入れとして付けた
オクでステンレスの器が安く買えたから.. >>154
硬化はしないけど唐辛子だかの刺激物を練り込んだパテがネズミ用で売ってるよ 築50年の木造建築の壁のモルタルが浮いてるんですが
DIYで剥がれ落ちるのを防ぐ方法はありますか?
>>185
ロックタイトは嫌気性のネジロックだから塗っただけでは固まらないんじゃないか? >>194
これだけでは分からないけれど薄くて丸いからギアーとかそんな物じゃないのかな? 大方でかいギアだよ 日本ならもっと良い機械使ってる
ベビーカーにつける補助ステップが欲しいのですが、自作できるならコンパクトなものをつくりたいです(5歳児15キロが乗る)
市販の物だと高価だったり、大きくてベビーカーを押しにくいような感じです。
安定性よく、コンパクトにするにはどうすればよいでしょうか?
夫がカーボンを使う仕事なのでカーボン板に車輪をつければいいかなあと思うのですが、そんな単純なものではないのでしょうか?
カーボンは同材でも異材でも結合がめんどう
しかし15kgでまだベビーカー乗るの、障害があるのかな..
ドアノブの中の変わった形状のバネ
さすがに自作はできないよね?
まず素材が入手出来るか、加工技術があるか(工具共)
あなたじゃ出来ないんじゃない?
>>203
ベビーカー乗るほどでもないんだけど、二日間ディズニー行く。抱っこ魔人でごねるとめんどくさい。下が双子でそれらがベビーカー乗る。 >>202
夫に聞いてみなよ
数千円のものが高価だからと頼んでみて
きっと怒られるか呆れられるよ おばあさんが買い物行くときに引きずって歩いてるような奴で子供が乗れるの無いんかな
>>207
漠然とコンパクトとか言うだけで具体的なデザインは考えて無いの?
全体の大きさ、ベビーカーへの取り付け方法、車輪のサイズに取り付け方法
そういうのを考えて図面なり絵を書いたら、後は旦那に頼めばいいんじゃね
>>205
自分の技術とやる気(金)次第 >>208
バギーが海外製のやや古いタイプなので専用のものだと輸入、2万近くかかるしデカい。使わなかった時のことも考えてコンパクトに収めたいのです。
>>206
工具は近所の実家に一通りと、夫の職場にも一通り。
部品は適切なものがわかればアマゾンかカインズホームなどで調達予定です。 作る主体が誰なのかいまいちわからないけど
夫がノリノリでカーボンで作ったものが見てみたい
>>211
補助ステップに車輪ってのがよくわからんから、手書きでいいのでどういうものをイメージしてるのか描いて >>215
質問者が想定しているものの詳細は知らんけど、ベビーカーの後輪のステーに取り付けてもう一人立ち乗りさせる用のボードなんじゃないの? セグウェイのミニチュアみたいな形状でベビーカーに引っ掛けるようなので
子供を立ち乗りさせてるの見た事あるわ どっかのスパーで
”ベビーカー 補助ステップ”画像検索すると\6000-20000くらいで売ってるな
本体後部に掛けるフック状の部品と子供が乗る台とキャスターの簡素な組み合わせ
安い三輪車の前輪外して
ベビーカーにくっつけるとかは?
耐荷重15kgで子供乗せれるくらいの安全配慮してて歩行の邪魔にならないサイズでカーボン使って市販品よりも安くDIYとかハードルたけー
>>222
旦那がカーボン積層加工できることが前提だな。 カーボンモノコックでベビーカー作れば良いじゃん!!
俺が旦那でカーボン加工の腕があれば、
マキタの電動運搬車ベースにして3人乗りのベビーカー作っちゃうかも。
「3人も載せて押すのは嫁ちゃんが大変だから、当然モーターアシストだよね!」とか言って。
https://www.あmazon.co.jp/dp/B071ZYP9FM/ こんなんディズニー持ってったら怒られるわっていうか車に乗らないけど夢をありがとうw
お願いします。テーブル天板に使うべく、パイン集成材1200×800×25mmを購入。
加工を終え、テーブルに組もうとした時、表面が凹方向に反っているのに気づく。
この場合、表面に水分を与え膨張させて修正すると思うのですが、
表面を上にして乾かすのがいいのか、裏面を上にした方がいいのか?
また、反り止め材3本を用意しているのですが、どの時点で裏面に取り付けるのがいいでしょうか?
生乾きでも、平面が確認できた時点で反り止めをネジ止めして再度の反りを止める方が、いいのでしょうか?
少々のそりならそのまま組んでしまえば大丈夫じゃないの?
>>236少々じゃないんですよ。
四本脚のうち三本を接地させると、残りの一本は5~6ミリは浮いてるので。 だいたい水分与えてどうとか言ってるけど
狙った様に反りが戻せるわけ無いし、かえってひどくなる場合もある
工場並みのプレスとか持ってて平らに押さえないと無理だろ
>>235
>この場合、表面に水分を与え膨張させて修正すると思うのですが
どこで得た知識だよw 割とポピュラーな方法だろ。治るかはともかく。
ここはニワカの巣窟か
>四本脚のうち三本を接地させると、残りの一本は5~6ミリは浮いてるので
なんか変な反りかたのような
ねじれてるのか?
幕板が無い天板と足だけの構造なのかな?
それだと最初だけまっすぐでも経年変化で反り放題だね
ちゃんとした骨組みを作ってれば実用上差し支えない程度には矯正されるはずだけど
>また、反り止め材3本を用意しているのですが、
って書いてあるぞ。
金具なのか幕板なのか知らんけど。
反り止め材の材質・形状・強度が問題になる。
反りを抑え込めるものにしないと。
自分ならテーブルの足の長さを変えるアジャスタを検討する
半年後一年後、反り方が変わっても何度でも容易に調整できるし
先日こちらに質問していた木材ですが、どうやら縞黒檀の様です。
使った事はあるものの、匂いがあまりに違うのでかなり困惑しておりましたが、随分前に製作した材料の残りがひょっこり出て来たので見比べると縞黒檀(製材所で確認済)でした。
助言を下さった皆様、ありがとうございました。
濡らしたら凹みの反りは直るよ
だが乾いたらまた反る
平面だすには鉋で修正するしかない
技術がないなら濡らした状態でそらないように組むしかない
>>234
いやだから、それをベースにと言うか、インホイールモーターとタイヤ、
それに電気系統を利用して、ガワはイチからカーボンで作るのよ。
3人だから双子ちゃんの間に駆動輪一つ、
その前か後にお兄ちゃん?お姉ちゃん?の席、その左右に非駆動輪。 カーボンの加工したことないんだけど
切ったり穴開けたりって樹脂感覚でできるの?
>>252
対角方向の反りはそれじゃ直らんね
とりあえず組んで重しでも乗せておけば落ち着くんじゃね?
足4本で幕板なしで1M飛ばすのもなんか不安だが FRPだから目の細かい樹脂ノコや金ドリル刃、砥石で扱える
板材切り出しからの接着は基本やらず、曲げなどは型からそういうように作るか金物で継ぐ
アラルダイトラピッドで貼り付けた二枚のアルミ板を剥がす方法を教えてちょんまげ
質問者が馬鹿だから回答者も馬鹿なのか
回答者が馬鹿だから質問者も馬鹿なのか
>>256
ヒートガンで熱くする。
ドライヤーでもできるかも。 >>262
その説明の意図がわからんけど、別に大した事ないのは確かだね。 >>256
ゴルフクラブのリシャフトに使うけど基本熱を加えるね ウチの近所じゃ新築して売りに出てた家が誰も見にも来ないうちに
向かいの会社が買い取ってぶっ壊して車庫にした
濡れ手に粟の儲かってる会社があるんだな
>>266
濡れ手に粟(あわ)が正解。
粟は軽いから濡れている手に一杯くっつくことから。 流し台を用意して足踏みポンプとポリ容器を用意するだけだね
モノタロウあたりで全部揃うのでは?
>>272
ありがとうございます。既製品じゃなくてポンプを手に入れて後は作りたいんです。
引き続きよろしくお願いします。 >>273
ありがとうございます。モノタロウ見てみます。 もっと本格的で耐久性が高いのがいいです。屋外使用なので。
せっかく教えて下さったのにすみません。
>>274
ハマネツって仮設トイレの会社があるけどそこがポンプとか便器とか単体で出してたような気がする
電話して聞いてみたら? >>274
googleの画像検索で
「フット 水 ポンプ」を検索 >>277
ニューレイトン サイクオ フットポンプシングル 踏みマッチョ! ブルー 新SG規格適合品 最大使用圧力500kPa 高剛性フレーム
https://www.あmazon.co.jp/dp/B00C9RFF34/ref=cm_sw_r_cp_api_i_bTjLDbG73Q1TN
これ? いつまでも乾かないニスってあるかな?
触り方で指が引っ掛かるというか何というか……
具体的にはダイソーの水性着色ニスなんだけど、木柄に塗ったら一週間くらい経ってもぺっとりする
上から少しマシなニス塗ったらダメかね?
>>282
予算足りないなら、蓄圧式の噴霧器を利用したらどうかな?
例 https://www.あmazon.co.jp/dp/B01HFVFEG6/
本来の使い方は、水を入れて蓋を締め、上のハンドルを上下させて空気を押し込む(蓄圧)。
蓄圧後、ノズル手元のレバーを押すと噴霧できる。
・改造案1
あらかじめ手で蓄圧して、足で踏んだペダルの力を、ノズル手元レバーに伝える。
自転車のブレーキみたいな方法でいいと思う。
ノズル先端の部品を外すと細くストレートに水が出る。
・改造案2
ノズルのグリップまでを取り外し、ホース先端の水の出口は常時開きっぱなし。
足で踏んだペダルの力をハンドルに伝えて空気を押し込む。
ペダルにはリターンスプリングが必要。
空気を押し込んだだけ水がちょろちょろ出る。
川の状況と手洗い場の場所次第では別の方法も考えられる。
・案1
川の上流からホースなどで水を引いて、常時手洗いに水を流して、川に排水する。
・案2
「水撃ポンプ」を川に設置して、揚水して手洗いに水を流して、川に排水する。
参考
・案3
ソーラーポンプで川の水を揚水し、手洗い場のタンクに水を溜め、それを蛇口の開閉で手洗いに使用。
タンクのオーバーフローは川に排水。
タンクは蛇口付きの飲料水タンクでいいと思う。
ポンプの揚程に注意。
・案4
揚水水車を作る。
水車と言うとこんな
ホイール型を思い浮かべると思うが、
アルキメデスポンプ(螺旋ポンプ)と言うタイプもある。
この動画ではモーター駆動なので、モーター駆動するならソーラー発電と組み合わせで使う。
もしくは、螺旋最下部に川の流れを受ける羽根を付けて、モーター不要にも出来る。
川から取水する場合、ゴミが詰まらないようにストレーナ等の使用と、必要に応じたゴミ掃除が必要。 畑やってるし田んぼの手伝いとか行くから
爺さんばあさんの行動よく見てるけど昔っからやってる年寄りは
地面より下の川に手を伸ばして何か洗うってを危険だとおもわないからなぁ
ちょっとバランス崩したら川に落ちるだろうに
今まで落ちなかったから平気っていうのがあるんだろうけど
やっかいなのは箱持ってきてそこに水をくみ上げて
ここで洗えばいいよといっても
川で洗えばいいから大丈夫とかいって使わない
足踏みの手洗いを設置したとして
はたしてそれを使うかどうか
貯水式にして蛇口をひねれば水がでるぐらいまでしたほうがいいとは思うけど
川の水位は変化するもんだし川から常に水を引っ張ってくるってのはなかなか難易度高い
そもそも川は敷地内かどうか設置したまま固定できるのかどうかっていう点も問題
知恵を貸してほしい。
レバー式で固定するアームなんだが、同じ場所で利用しすぎて土台の方に溝ができてしまった。
その位置で止めるとぐらぐらしてしまう。
ダメ元でエポキシパテで埋めてみたがもちろんダメ。
何かいい案はないだろうか??
ステンレス用のはんだは強度あるかな…
老人が文字通り手を洗うだけなら500ペットに水入れていけばいいと思う
>>290
それ考えたんだけど、遊びがアルミ1枚刺さるくらいしかないのよ…
レバーの方はトルクネジで止められてるのはいいけど、メーカー専用工具がないと外せない糞仕様。
>>292
鉄製なんだ。
エポキシはセメダイン社の鉄用でダメだった。
こんなに傷が付くほど点で支える設計が悪いよな…。
DIYじゃ無理だろうか…。 荷重かかった際にガタが出て構わないとこなら↓のようなのを挟み込むか
ガタが出るのが困るなら肉盛り溶接して削りなおすか >>296
形状が完璧でワロタwやっぱり溝埋めよりプレートか。
薄くて←大事
丈夫で加工しやすいプレートはなんだろうか。
今計ったら0.5mmくらいしか挟めそうにない。
それ以上厚いとレバーがおりない…。
すまん伝え方下手だ。 全体像がよくわからんけど
ステンやアルミのテープ貼るとか
レールをトンボして一時的にしのぐとかどうだろう
クロスの糊つける機械かな?
>>297
薄板じゃすぐに変形するような。
実際の構造がわからんけど、厚手の鉄板を入れて、レバーのロック部分を削れば
いいと思うよ。 >>297
土台全体に薄板挟むより、レバー側にワッシャー挟む方向はないだろうか? カムレバーでもクランプレバーでも、挟み込む対象の肉厚の変化に対応できるアジャスト機能あるんじゃないかな
ないのかな
どうして最初にどんな製品のどの部分とか説明できないんだろ
画像つけるなら普通の状態と部分的な拡大画像とかだろ
そうすれば素材も分かるしレバーがどんな物かも分かるのに
>>294
これは安価でいいですね。
これとひと昔前に流行った足踏みのモップ脱水機を組み合わせたら近いものが作れるかも知れません。
ありがとうございました。 それだよね、折り畳み自転車のロックみたいに締め強度調節出来ないのかね
>>300
レバー側の支点を広くするのもいいですね。
ワッシャーなら強度もあって薄い気がしてきた。あとでホムセン行くのでメモリアルらせてもらた!
>>302
>>301
すまん…。アーロンチェアという椅子のてすりなんだ。
ニスなんかラッカーで落として
もっとまともなの塗れよ
べたつくの嫌なら2液
すぐ乾く1液なんて店に並んでるじょうたいで固まりそうw
竹村製作所のD-P型水抜き栓の根元から水が漏れた
ハンドル下のねじ外してもシャフト抜けない
ネット見ればシャフト・ピストンを抜いてOリング交換とあるが
シャフト・ピストンを上下させるためのネジ部がどっかにあるから
それ外さないとシャフト・ピストンが外れないだろうとは想像できる
それ以前に20Aの蛇口ついてる立ち上がり管が360度回るので
シャフト・ピストンの話でもなんでもない
だが、この立ち上がり管すら抜けないのはどういうわけ?
>>307
こういうのって長持ちさせること考えない設計だもんな レバーの締め強さ加減は固定だろうし、
レールの凹み以外におさえ側の潰れ、レバー滑りの磨耗、レバー軸の磨耗なんかでゆるくなってくる
ゆるくなってもレバーの締め固さをアジャストできない場合がほとんど
おさえ側の様子、レバー周りの分解図見てみたいとこだが、レバーを固くできるならレールの溝傷を削ってしまう >>287
ワッシャーとか挟み込む訳にはいかない?
きっちりやろうとすれば肉盛り溶接だけど歪みがどうだろ
クイックスチールって言う2液性エポキシの粘土があるけど薄いと剥がれるかも
デブゴンにもアルミの肉盛り用があるけどかなりの力がかかるからどうだろう 借家の外階段の上にバイクを停めようと思ってます
ラダーや板を渡すのではなく段差を埋めるようなブロックでも置こうかと考えてます
ホームセンターやビーバープロやモノタロウを探しましたがこのサイズのゴムブロックや木材はありませんでした、何かいい案ありますでしょうか?
キレイなスロープになったとして
バイクを押して上がれるのか?
万一転倒した場合の事を考慮したのか?
話はそれからだ
>>314
サイズなかったら加工しろ
頭使えよ
脳みその代わりに糞でも詰まっているのか? バイクとは何か
人により自転車かもしれないし、オートバイかもしれないし
型作ってハイサンドとか軽量骨材入れたモルタルで作れ
「階段をスロープにする diy」で、webページじゃなくて画像を検索
いろいろ自分でできそうなもののヒント見つかるかも
オフ車なんで軽めだし電動ウィンチかエンジンかけて上げます
参考になりましたありがとう
ホームセンターなどに売っている直径1ミリとか2ミリくらいの銅の針金って
銅はどれくらの純度なのかな?
タイヤが最上段とスロープにまたがった時車種によってはボディ下が当たる
2個3個の物を結合すればその想定の物は出来るよね そういう考えは無いの?
>>324 純度気にするような使い方なら電線屋で訊いた方が良い
ホームセンターの銅線対象にすることがおかしい そう思わない? 純度の高低あれど純銅なのか、あるいは機能上の要求や調達製造都合で銅合金なのか、その程度の話であって、9がいくつ付くとかOFCとかのレベルは聞いていないのかも
そういう意図ならたいがい99.9%以上の純銅だよ、でいいんじゃね?
>>328
>そういう意図ならたいがい99.9%以上の純銅だよ、でいいんじゃね?
その99.9%と言う数字の出典は
ありますか? >>330
現場を支える某ストアでTRUSCOのを見たら、そう書いてある
ホームセンターでよく見るのはダイトーハント製で、
こっちは明確な記述がないけど、メーカー公式サイトでフォーム質問できる
してないけど >>330
俺もTRUSCO情報だけどそう表示してるね
実力上はもっと高純度かもしれないけど、分析センターに出せば分かると思うよ >>331
>>332
情報有難うございました。
自作のオーディオ機器の配線に使う予定
です。99.9%なら十分ですね。 ホームセンターで銅合金なんて真鍮しか無いだろ、極稀にリン青銅とかだな
>>333
オーディオ系は無酸素銅(C1020)がいいと聞いたけど、そこらへんはいいの? 線つながってればヘーキヘーキ
違いなんてわからないって
電気工事用のVVFケーブルのほうが純度高いんじゃね
切り売りもしてくれるし
>>282
川に手を突っ込んで洗うくらいならいいけど、例え少しとはいえ常設で川から取水したら水利団体が文句言わないか? >>335
ぼったくりイヤホンやDAPの世界では高いほど良い音になる。 >>333
まぁ使うのは勝手だが感電しないように。 >>339
ポリタンクに水入れて無くなったらまた水入れるので問題ないと思います。
ポリタンクの水をフットポンプで汲み上げて蛇口から出る様にします。 >>333
電気板でダイオード質問してた人?
蛇の目基板上で配線に使う程度の線路長ならホムセン銅針金でいい
接触面積確保のため半田前に磨くこと 大電流通過部は何本かで太くすること
車のバッテリジャンプしたことあればわかるが、ケーブル大電流で結構発熱する
電気用銅の導線でもそれなりに抵抗値がある >>333
銅はほとんどが電解精錬された電気銅だから99.99%以上と純度高いよ。
電解精錬前の精製粗銅でも99.5%程度の純度はある。
今時、オーディオの配線に使うのに銅の純度を気にしている人がいたとは……。
オーディオマニアの中には、理論を無視してオカルト的なことにこだわる人がいるから困る。
コンデンサはルビーマイカを使ったマイカコンデンサが音が良いとか、
アンプの前段回路で、温度特性を合わせるために個人選別したFET接着剤で貼り合わせるとか。
メーカーが測定してペアにして封止した製品の方があって、それの方がよほど優れているのに。
つか、それももう30年以上前の話だが。
ちゃんとした正しい理論を学んだ方が良いよ。電線一つで音が変わるなんてまずない。
変わることがあるとしても、静電容量とか高周波における反射特性とかであって、
銅の純度ではない。オーディオ周波数であればそれもほとんどないけどね。 マニアの中には、わずかな部品や電線の違いで音が変わるのが
分かると豪語する人がいるが、科学的かつ客観的なデータはない。
それらのマニアにはブラインドテストやらせてみたいね
大恥かくこと請け合い(笑)
>>345
ああいうのは病院に入ってないといけないレベル。
窓に格子のある病院ねw >>313
ありがとう!こちらの方法で見事解決しました。
ワッシャーの強度も薄さもばっちりで鳥肌物…
皆さんありがとう! >>344
99.99%ってC1011の純度で、普通じゃないぞw
普通に純銅って言ったら99.90% 銅の電解精錬って0.3Vくらいの低い電圧かけてやるらしいね
むかし10Vくらいの電圧かけてやってみたら溶液はかなり温度が高くなり
銅が-極にうまく付かず表面が粉ぽっくなり
どんどん下に落ちて沈殿していった思い出がある
>>351
どんな思い出だよw
上にもやたら詳しそうな人居るし
おまえら侮れねぇw サンポールと乾電池で銅や亜鉛の電解メッキも同じこと起きる
早く済ませようと電圧上げると、粒子が荒くなって鳥肌になるか、付着せず沈殿する
アルミ複合版を貼る時、
普通は両面テープとシリコンコークを併用すると思うんだけど、
相手が面じゃなく格子。
シリコンの厚み調整の為に無理にでも両面テープを使うべきか
シリコンのみで行くべきか
両面テープだけで固定すべきか。
用途はトラック荷台の外板で
貼る複合版は2000×600
格子の材料はアルミ角パイプで幅18mm
格子の密度を上げる事は可能
現時点では250mmから300mm角を予定
両面テープとボンドを併用して何かを接着するのは時々やるんだけど、両面テープはボンドが強力にくっつくまでの短期の接着のためでその後の長期の接着はボンドの役目だ
クランプかまして2液エポキシで両面テープなしかな?
ネジ留めと言うわけにはいかないのね
>355-357
さすがに万一にも飛んだらマズイんで最低限のねじ打ちはする。
硬化後にカチカチに固まる接着は
車が歪んだ時に一気に剥がれそうで
接着材にある程度厚みと柔らかさがあった方がいいんじゃないかなぁ、と。
アルミボンネットと骨を付けてる接着剤もはみ出し部分触ると柔らかいのよね
骨側に逃げがあって充填構造してるし
屋外耐震用の両面テープ使えば問題ないだろ?
何を迷うのか分からん
ニチバンなら#844とかが該当 耐候性の両面ブチルテープかな
あんまりキワまで貼ると側面(テープ厚み)のネバネバがむき出しになる
そこだけシーリングするとか
>>354
>>356の通りビス打ちまでの保持で必要なければ両面は必要ないかと
骨材のアルミ角パイの板厚が薄い場合ビス抜けが心配だな
できるならフランジが大きいリベットが良いと思う >>361
角パイプはt1.2しかないけど、
特装車蝶番+複合版+角パイプを貫通して止めるから
落下懸念はないと思う。
ただ美観的に蝶番の反対側は接着材か両面テープ依存になる
やっぱり両面テープ派と接着材派に割れるか。
両面テープはいろいろ試したけど決定版と言える物に出会えていない。
接着剤は選定できるほど使用経験がない。
熱、振動、経年劣化、けっこうシビアな使用環境だし
構造用接合テープとか使った事ある人いる?
大型トラックのウィング外板と骨を止めてるらしいんだけど パイプを板に張り付けたいんだろ?
U字ボルトで締めとけ禿げども
なぜ長靴は27.5~28.5みたいなサイズ表記なんでしょうか?
>>364
全くの素人の想像だけど
値段は安い割に嵩があるから5mm刻みで在庫管理してたら流通コスト上がって高くなる
長靴履いて走り回る事は想定してないから
季節によって中敷きや靴下の厚みが変えるからルーズ目でおk
などなどな感じじゃないでしょうか >>362
構造用接合テープは屋内用だし、耐震性能が低い
ちゃんと用途に合ったの使えよ
日東3Mニチバン辺りなら各種屋外耐震用テープ出してる
自動車のエンブレムやバンパーやらの接合用で実績あるから これは何の木かな?
楠っぽい臭いするけど楠なのだろか 100均でブラックで反射する素材の厚みの薄いテープを探してるのだけど全然見つからない…
売ってそうでないってことなのかな?
100均以外でも探すんだけどなかなかないっていうか…
>>370
暗いところで光を反射して黒く光るという意味なのか >>370
ネットにはある?どういう物か想像がつかない。 黒い再帰性反射材はあるよ。
光を入射した方向だけに反射してそれ以外は吸収するから
自分の視線に近い角度から光を当てたときだけ光って見える。
シート状のは持ってるけど、テープは知らないな。
マニアックな物を百均縛りで探すのが最近の流行なの?
艶有りのカッティングシートを細くテープ状にした物でしょ
まあ、100均には無いわな
ホムセンで3280円で売ってる振動ドリルって安物買いの銭失いになりますか?
素人の日曜大工なら十分ですか?
> ホムセンで3280円で売ってる振動ドリル
(´・ω・`)知らんがな
>>377
バッテリーがすぐ死ぬ
使い倒して1年で交換するならあり
月1しか使わないようなら半年でダメになる 情報後出しですみません
ホームセンターコーナンで売ってるRELIEFというブランドの
AC100V電気ドリル兼用型振動ドリルという製品です
安いから買おうかなと思ったんですが…
>>380
ググったアマゾンで売ってるのと同じ?
同じならレビュー参考にしてみれば?
ボッシュ マキタ 元日立あたりでも7000円台だから心配ならそっち買えばいい
会社にマキタや日立のあるけどこのタイプの振動ドリルって
振動無振動切り替えが壊れるんだよな
切り替え不能になったのが3台くらい転がってるわ >>377
ガンガン使うのなら考え物だけど意外と使えるよ
細かな所で一流品には及ばないけれどDIYくらいならかなり使えると思う >>381
ご親切にありがとうございますm(_ _)m
アマゾンのレビュー読みました
そこそこ評価が良いので買うことにしました YouTubeで外人がログハウスとか建てるときに使ってるデッカイ台形の鋸あるじゃないですか?
あれってホントにあんなに丸太とかスイスイ切れるの?
>>383
ありがとうございます
意外に評価が良いみたいですね
買うことにします
素人の日曜大工DIYにマキタなどは高すぎるので手が出ません 毎週毎週使うなら充電式だろうけど
頻度低いからコード式で満足
和室で畳なんですが、ソファの足の部分に滑らない素材を貼りつけようと思っていますが、なにかいい素材ありますか?ちなみに元からついていたフェルトはすぐに取れてしまってます。
>>389
足の底に釘打って
釘の頭を斜めに切って
畳に挿すようにソファーを据える
滑らないし、すぐに取れる事も無いぞ >>370
用途
光沢黒でいいのかどうか
粘着剤は必要かどうか
百均以外では駄目なのかどうか
このあたりを書いてみたら? >>372
>>373
>>391
言葉足らずですまない
アクセサリとかテーブルとかブラッククロム加工されたものについた細いキズや汚れあるいは接続部なんかの上から貼るシールを探してるんだよね
マットのテープだと貼ったところだけ光が反射しないから貼ってるのが目立ってしまう
なのでできるだけ貼ってあるのが目立ちにくいものをとおもって
イメージしてるテープの素材としては新品の両面テープのスタート地点ところに付いてある透明で薄い下敷きみたいなやつ
ああいう薄いんだけど表面がツルツルしていてある程度水がかかっても弾いてくれるようなのがいい
頻繁に使うものでもないので長さはいらないし幅もカットする手間をできるだけ省くためできれば5~10mmくらいのがあれば尚いいかなと
安いに越したことはないので100均であればいいなとおもってあちこち探したんだけど見つからず
なので100均以外でもあるのかなと 100均のスマホの画面保護シートだな
カーナビ用とかタブレット用のをすきな大きさに切ればいい
20mlくらいのpet容器ってないかしら
ベビーオイル小分けにしたい
>>395
弁当に入れる醤油差しじゃいかんの?
タレビンで検索したら色々でてくる 家の屋根がもしかしたら雨漏りしてるかも知れないんですが
床が木なんですぐに乾いてしまって
自分が家に居ないときに雨が降ったら雨漏りしてるかどうか分かりません
水が全然乾かないような素材ってありますか?
漆喰を練る際に六角軸のペイントミキサーを使用しようと思うのですが、
10.8Vの電動ドリルドライバーだとパワー不足になりそうでしょうか。
>>406
何にとは?
普通のスタンドって土台がありますよね
そのような土台がほしいのです
最初から土台のついたアームライトってあまりないです
アマゾンで検索しても変な中華メーカーばかり なにがやりたいのかまったくわからん
固定したいだけならJISブロックにでもつけとけよ
安くて重くて椅子にも鈍器にもなる万能アイテムだぞ
>>402
漆喰混ぜたことあるけど、100Vの24㎜のドリル(自分のはハンマドリル)でギリギリまともに使えた感じ
充電式なら24Vクラスは必要なんじゃないかな?あと、混ぜ初めに粉が舞うので注意。アルカリだしかなり体に悪そう >>407
ツーバイ材(spf) を90mmくらいで切って中心に丸棒(20Φ-30Φ×300mmくらい高さ)を立てる
>好きな高さにクリップで挟める
どこにでも置ける兼オモリの代わりになるように土台の底に分厚いゴム板を貼ったスタンドを作ったことはある >>400
雨が漏れば必ずシミが残るから分かるんじゃないかな?
壁でも天井でも跡はわかるはずだけど 410だが
こちらはクリップライトではなくて自転車用のLEDライト用に作ったものだが、土台に丸棒差すだけのもの。
最近のチャリ用ライトは小型・軽量・USB充電式・かなり明るい、なので自転車以外の面でもいろいろ使えてイイ
車の底見るのに使ったりとか・・・。チャリ用ライトを組み合わせたアイテムをいろいろ考えたりもしてる。
たぶん自分もこういうアイテム無いかなって考えてたと思う。無ければ作ってみるタイプなんで・・・
いま計ると丸棒の直径20mm(長さ330mm)、土台下の底ゴム20mm(100×100×20)厚だった。
画像検索で見ると最新のクリップライトはそのまま床や机に置けるような作りになってるように見えるね。
上の画像のクリップライトは20年以上前に買ったPC周りに付けてた物。 >>400
雨漏りしてるなら雫が垂れるとか壁や天井に染みが出来るとか痕跡が出てくると思うけど
心配なら床全面に新聞紙広げておけばいい
もし水滴が付いても乾いた時にシワが出来るから分かりやすいと思う
クリップライトは出窓 >>415
晴れた日に屋根に上ってホースで水撒いたら? クリップライトは本棚の棚板とか外枠とか机の天板とかにクリップで挟むだけ
あなたの質問の意味が解らない
アームライトと小さめのデスクライトやクリップライトだったらアームライトを推奨しますか>?
なぜledを交換出来ないデスクライトが増えたのですか
それほど電球の寿命がのびたとはいえ、明るさを自分で変えられないですうもんね
http://imepic.jp/20191006/629900
この基礎でパーゴラ用に地上3メートルの9cm角柱の支柱を
建てようと思ってるんだけど
モルタルが埋まるのは、フェンスブロックに埋まった金具の間になるので
柱自体はモルタルに埋まらず、柱の固定は金具とボルトです。
数年後、柱がもし腐っても支柱用金具が無事なら基礎をそのまま使い
柱を交換できるかなと思ってます。
フェンスブロックのサイズは18cm×18cm×45cm。
質問は、支柱用金具と柱の接続部分が長さ十数センチなので
心もとない気もしています。
柱の交換は不可になりますが、支柱用金具を使わず
直接柱をフェンスブロックに埋めたほうがやはり安全でしょうか?
直接柱だとフェンスブロックとの隙間が少ししかなく、支柱用金具
だと逆に先細りの十字形なのでモルタルの量は多く入って安定
する気もするんですが、いかんせん始めてのプランなので
経験者から見てどちらがベターだと思いますか? >>413
理化学用品や測定冶具のスタンドと同じだな >>422
普通に羽子板沓石使えばいいのでは
そういう金具だと3mの柱は無理でしょ >>421
LED交換できるデスクライトってあったっけ? >>424
羽子板沓石の大で30cmあるんですね
半分ぐらい地中に埋めて使うんでしょうか?
この細い金具にボルトで固定しただけだと
地上3メートルある3m×1.5mサイズのパーゴラ
支柱4本だと、シェードにかかる風圧で危険なのでは? >>422
もし外観要求が許すなら単管を立てて柱を取り付けるのはどうかな
60角なら角丸クランプがあるけどもっと太い柱だから「単管 木材 固定」で画像検索して目的に合うのを探さないといけないけれど >>416
雨漏りって大量に降った時だけ漏るもんじゃない
大雨では漏らないけれど小雨だと漏るってパターンもあるし30分くらい経ってから漏り始めるパターンもある
漏れる元も分かりにくくて予想外の所から漏れて屋根の中で伝って漏れてる所とは全然違う所を湿らせてる事もある
ホースでかけただけで分かる場合もあるけれど一番良いのは雨の日に観察する事だよ 小便した後にジワァって尿漏れがあるんですがどうすればいいんでしょうか?
>>400
屋根裏への点検口があるからそこから入って確認すればすぐわかるんじゃ?
漏れてたら変色があるから。
結露による変色の場合もあるけど >>422
こんな感じでやりたいって事かな?
>>422
その金具は木材用では無くてアルミ支柱用では?
木材用だとしても90mmの木材3mは相当重たいですよ?
3mは想定していないのでは?
さらに柱を建てるだけではなくて目隠しかなにか付けません?(風に煽られませんか?)
私がやったときは柱(60mm、2400mm)は2本、2本の間はもちろん木材を2箇所渡して、さらに家のサイディングに穴あけしてエアコン用のアンカーボルトを埋め込んで柱を家に固定しました。 >>430
放尿後、肛門と玉袋の間辺りを指で軽く押すといい >>428
主にカーボンクロスと樹脂と硬化剤だけど、一式揃えるだけでそこそこコストはかかるし何度も経験しないと機能を保つ修理は難しいと思うよ
クラックだけならまだしも折れたら切除して継ぎはぎするラケットも必要だし >>428
カーボンクロス、エポキシ樹脂、ゲルコート樹脂、硬化剤
脱泡ローラー、ヘラ、ハサミ、カッターナイフ、計量容器、注射器
ヤスリ、ドリル、適宜メス型、おさえ治具 タブレットを車載しています
本立(ブックスエンド)をオーディオプレイヤーの隙間につっこみ、テープでタブレットを貼り付けています
テーマのかわりに粘着質のマットみたいなのないでしょうか?
乗り折りのたびにテープでとめるのが面倒です
垂直でも400gちょいのタブレットが落ちないよつなものを探してきます
>>438
7インチなんだけど百均のレターラックを加工して使ってる
画面くり抜いて上から差し込む
横はスポンジ等で隙間埋める
>>440
10.1を横向きなので入りそうにありませんねえ
同じような形状の袋ならいいかもしれませんね
でもベゼルもたいして広くないのでくりん、といきそうな気もします なんかいいの見つけた
これ良さそうなんで買うことにしたw
槌屋ヤック オーディオパーツ DIN BOX タブレットホルダー VP-D13
その本立にタブレットのホルダーを付ける
お金がないなら>>440の様な物を探して加工、本立に接着 >>427
自転車置き場をその組み合わせで上手に作っている方のブログみて
うまく単管を隠すように考えられるセンスがあれば良さそうなので
このやり方でも検討してみようと思います。
>>432
大体その感じで金具の形状が違う感じです、羽子板沓石よりは
支柱の強度がありそうなので考えてみたのですが。
>>433
家の外壁に負荷をかけたくないので、パーゴラの上部が部分的に
木製のベランダとかぶる位置にして、そこに固定できるので
柱の重さは大丈夫なんですが
土台が風に煽られないためにも地中にしっかりと設置する予定です。 タイマーがついていないハロゲンヒーターは危険ですか?
テクノスのやつについてなかったです
石油ファンの3時間延長的な
>>446
いちいちひねくれたgizがうるさいですね