使ってないエアコン用の単独コンセントから、延長リレーして新しいエアコン用コンセントにするとどう?中間のリレーしたコンセント部分で発火したりしますか?
延長リレーって何よ？
送りのこと？それともテーブルタップみたいなので引き廻すの？
最近一台壊れた。
っで思うのだがエアコンが壊れた」って自分の経験上は
制御基盤が壊れた、コンプレッサーが壊れたって事実上「室外機が壊れた」って事ばかり
室内機は赤外線受光部が壊れたとかその程度。
っで、その室外機は風雨に当たる雨曝し設置場所がやられてて
風雨に晒されない設置場所ほど寿命が長い。ついでに言うと地面からやや上の場所が良いみたい。
当たり前と言えば当たり前の事だがやっぱり室外機も風雨に晒さない方が良いんだろうな。
室外機用の小さな屋根みたいの売ってるけど、効果はどの程度なんだろう？
自作でもっと良いの作るのが面白そうだ。
そういう関係だからかケーズデンキのオリジナル型番って普通の地域でも耐塩害仕様の室外機だよね
>>6
電化製品で一番多い故障はコンデンサーの容量抜け
エアコンは専門外だけど室外機の制御基盤の故障だとすれば機器の温度を低くするのは効果的だよ いろいろなサイトで素人エアコン取り付けサイト見たけど、真空引きがどうもおかしい？
なーんでか？
真空引きの時室外機と真空ポンプtubeの間にバルブかまして無い奴多すぎ！！
せっかく真空引きしてもバルブをかましてないと、室外機の高圧のtubeを外す時に
一瞬にしてエアが入ってしまいすべて水の泡となる事に分かってない奴多すぎ！！
>>9がどうもおかしい？
なーんでか？
真空引きの時室外機と真空ポンプtubeの間にバルブかまして無くても問題ない手順を知らない奴多すぎ！！
せっかく真空引きしてもバルブをかましてないと、室外機の高圧のtubeを外す時に一瞬にしてエアが入ってしまいすべて水の泡とならないようにする手順が分かってない奴多すぎ！！ コントロールバルブは冷媒の放出を最小にするためのものであって、エアを吸わないためのものではないんじゃね？
液側(細い管)を先に開けて、ガスを行き渡らせてからチューブを外すのではなく？
コントロールバルブがあれば、そっち閉じればいいんだけど。
配管内を正圧にしてからホース外すのが常識。>>9は無知。 >>9
コントロールバルブ使うのが安全
ＤＩＹしかしない自分でも持ってる。
でも無くてもできるよ。
真空引いてポンプのバルブ閉じてポンプ停止、ゲージで真空度低下が無いことをある程度時間かけて確認し、
少なくとも正圧になるまでエアコンのガスを配管に解放してからホースを外す。
（アナログ真空メーターの場合はメーターへ正圧がかからないようバルブ閉じるなどの注意）
一瞬漏れる音は空気流入ではなくガスが漏れる音となる。 エアコンで暖房って実用的な北限ってどの辺りまでなん？
首都圏が実用限界かなと。
あんまり寒いと室外機が熱交換できないんじゃ・・・？
一応マイナス気温でもエネルギー取り入れはできるが霜が付いて溶かすのにヒーター使うしその間は停止しているから大平洋側仙台ぐらいまでじゃないの。
ヒーターは使わないよ。
数分、風を止めた冷房運転するだけ。
室内機熱交が低温になる、室外機熱交が高温になる。
やんわりと囲いとかした方がいいんすかね？真冬は
北風直撃ですごい冷えてそう
>>18
冗談はやめろｗ
その冷たい空気から熱を吸い取ってるんだよ。
完全に囲ったら、中がさらにどんど冷えて-30℃くらいになって動作不能になる。 豪雪地は雪が横殴りに降って横積もりしたりするからね、彼がいうのは間違いじゃなく
熱交換は空気の流れによっておこなうんで空気の流れを阻害したらエアコンにならなくなる。
よって横殴りの雪に埋まったら、雨水や雪の要因で熱交換機が凍りついたらとうぜん機能しなくなる。
よってそういう環境から守る（囲う）のも必要と言うこと、それは>>19が言うことの対策であって
最終的に莫大な自然風の流入と排気は保証されればいいだけ。 >>23
冷える、温まるの度合いの問題なのよ。
たとえば冷媒が-30度でそれを外気が-15度まで暖めてくれると熱交換は成立する。
風が流れないと-30度の冷媒はそのままだが、-15度という暖かい風が無尽蔵に熱交換機にあたるならば
安定して暖房になるわけだね。
その-15度の温度がある空気や風が停滞して全くこないと-30度の冷媒の周囲は-30度近くまで温度をさげて
エアコンとして効率がわるい。
温度の0度って単純に水が氷る温度でしか無くて、絶対0をもちいれば世の中の物は大概それより暖かい。
現実問題からいうと冷媒の最低温度を規準にソレより周囲が暖かければ冷媒が暖まる。
冷媒の最高温度を規準に周囲がそれより涼しいならば冷媒は冷えるんで冷房は成立する。
気温40度でも冷房されｒた部屋が涼しいの冷媒が70度くらいに加熱され40度くらいまで冷やされるから成り立つ。 >>24
あぁあ！そうか！いくら外が寒いって言っても熱交換機が「外気よりそれ以上冷たい」なら
外気の方が温かなので熱交換できるんだわな。冷房ならその逆。納得した。
頭良いな！>>24！！エアコン発明した人に違いない！！ >>24
だからそういう問題なわけで、雪の話じゃないわけよ。
北風直撃は暖房運転中のエアコンにとって好都合。
雪が問題なら壁設置などで持ち上げて屋根と防雪フードを取り付ける。 >>25
このスレなら分かって無い人の方が少ないかと。 むしろ北風導入しろ。
ベランダとか、囲まれた空間は暖房効率が落ちる。
これもスレッドの人はみなわかってることだけど、豪雪、極寒地域でエアコン暖房なんてしないよｗ
ケアの問題もそうだし火にかなわないでしょ。
温泉も湧いていて熱交換できるなら別だが。
レンタルで真空ポンプ借りてやったが、真空引きしたら、
最初-0.100Mpaになったが、1分ほどで-0.096程度になった。
最初に全バルブ開けて開放してリセットして0.000にしてた。
真空引きの途中でおかしいと思い、チャージバルブより
真空ポンプ側のバルブを閉めても変化なし。
そして15分回したら-0.086Mpaだが、ポンプ側のバルブを閉めて停止した。
5分放置後、-0.084Mpaになったが、チャージバルブを閉めてから、
室外機のバルブを開けてガスを満たした。
そしてチャージバルブをエアコンから外し、真空ポンプのバルブを
開けたら、デジタルゲージが0.012Mpaと表示された。
0.000にリセットしてたのにかかわらず。
デジタルゲージは誤差大きい？ 正圧でも壊れないから
デジタルゲージのを借りたけど、アナログ真空計の方が精度は高い？
なんか連成計は精度は低いとどこかで見た気も。
ちなみに試運転で、フレア接続部4カ所にハンドソープで漏れチェックしたが
まったく気泡もでなかった感じ。
強制試運転で室温18℃、外気温10℃、送風温度3℃だった。
上のカキコのチャージバルブは、
コントロールチャージバルブのことを言ってます。
自分のは真空ポンプのセット品（TA150SB-2K）のデジタルだけど
そんな事はなかったな。
まだ3回しか使ってないけどｗ
ググるとタスコのデジタル真空ゲージがふらつくというのがあった。
●エアコン新設、真空引き→停止→数値が動く
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13153035918
●タスコ TA142MD のアマゾンでの口コミ
ただ、センサーの仕組み上ポケロビと組み合わせると誤差が大きい気がします。
これは仕方が無いと思っているので、一定の数値で止まれば良しとしています。
ゼロリセットした値から、頻繁に値がずれます
問い合わせたところ、ポンプ直結だと熱の影響を受けやすく、
そのためズレが発生する、とのことでした。ポンプから離して使用すれば
ズレは少なくすむことは確認出来たのですが、ポンプ直結前提の構造のため、
製品としてどうなんだろう？と思います。 エアコン取り付けやりたいけど、道具がけっこう必要みたいだし、どれも高価だな。
壁の穴とコンセントが既にあるならできるよ
配管はフレア加工してあるのが各種長さで売ってる
真空引きなんてしなくてもいい
昔はみんなガスプシューで空気追い出しただけだったからな
>>38
うまくやれば大丈夫。
パージが不十分だったりやり過ぎだとダメ。
どちらかと言えばやりすぎの方がマシ。 >>39
パージってのがまだ理解できてないし、もう少し勉強します。 真空引きが良い所は機密性の確認が出来る点だから
業者に必須になったと思うんだがDIYならイランと思う
DIYだからこそ、そういうところはきっちりやるべきだと思う
つか慣れてる人ならエアパージも感覚で容易にできるけど
初めての人がそんなのしっかりできる方がおかしい
慌てて締め損ねたり、不十分なパージやバルブ操作間違えて
空気と混合してしまったりした場合のリスク考えると全くおすすめできない
ちゃんとした手順でやってれば真空引きの段階で何度失敗しても
リカバリ可能だし、致命的なことにはなりにくい
今はポンプ他のレンタルも安く手軽にできるし、DIYで真空引き
しない理由なんて多くないよ
真空ポンプでやってもホースの外し方でミスると台無しよ。その辺わかってる？
キッチリやりやくてＤＩＹでポンプ持ってる人ならチャージバルブも持ってるなたぶん。
工具一式レンタルにも入ってるんじゃね？
昔はエアコンの施工説明書にプシューの手順書いてあったから
それが普通だった。
真空引きの主な理由は配管漏れのチェックと内部真空による水分の気化消滅な。
低気圧かでは水分は水として存在できず蒸気に気化してしまい、そこを真空に引かれるから
一切の水分が無くなる。
使い回しの配管や移設は配管内に結露水分がある可能性が高いので必須
>>44
コントロールバルブ使っても、三方弁開ける前にホース外したら空気入っちゃうよ。 仮に間違えても虫ピンを戻してホース外す。そのためにあるものだからね。
空気は入らんよ。
壊れたエアコンの取り外しやってみた。
ポンプダウンして配管外して、まあまあ良くできたと思う。
取り付けは業者さんに任せようかな。
壊れてたらふつーポンプダウンできないんじゃないかと…
>>50
完全に壊れてなくて、冷えが悪くなってきたから取り外した。
30年くらい使ってるから、寿命とかんがえた。 >>48
虫のバルブは配管内の圧力が大気圧より高い場合は漏れを止めるけど、配管内が真空の時は空気の吸い込みを止めることは出来ないって知らないんですね。 適当な知ったか嘘言わないでポンプ持ってるなら簡単なんだから試せばいいのにね。
1台取り付けるときに空気吸っちゃうかどうか試せば良いだけ。
もし虫ピンが真空に負けるようではコントロールバルブを用いても空気混入の恐れがあるし、
ポンプダウンでも空気混入の危険性が生じてしまうと考えたが
自分は実際に実験して正常な虫ピンは真空に負けないと確かめた。
コントロールバルブは冷媒が漏れない様にするもの。
君はエア吸ったエアコン使ってなさい。
>>55
推奨はしないがコントロールバルブ用いるなら虫ピンは空気吸わないと言ってるだけ。
自分は配管内に冷媒微妙に放出してポンプに吸わせてから外す。
ポンプで吸いきれないであろうわずかな空気も抜くためにね。 >>57
1、いつもと同様にデジタル真空度計とコントロールバルブを使って配管の真空を引く。
2、コントロールバルブで虫ピンを閉じてホースを外してみる。
（虫ピンが真空に負けるならここで配管内に空気が入る）
3、再びホースを接続して、今度は虫ピンを押さずに真空を引く。
4、完全に真空が引けたらポンプのバルブを締めてから
コントロールバルブから虫ピンを押してデジタル真空ゲージの数字変化を見る。
結果→空気が入っておればゲージの数字が変わるはずだが、全く変わらなかった。
5、さらに真空ポンプを稼動してからポンプのバルブを開ける。
結果→わずかでも空気が入っておればポンプの音質が変わるが全く変わらなかった。 >>58
メーカーが管内正圧にしてからホース外させる手順にしてるのはエア吸わないためだよ。 >>60
もちろんそれが間違いとは言ってない。
コントロールバルブ使ってないなら完全に空気吸うし。
ただ実験では吸わなかったってだけ。
コントロールバルブ用いるなら空気危険性は低い。推奨しているわけではない。 メーカーに聞いてもエア吸わないとは断言しないよ。
ホース外さずに虫を押さないようにして三方弁開けてからホース外せば冷媒も漏れないし、エアも吸わないんだから、この方法を推奨すべきで、実験がなんたらってのは見苦しいだけ。
>>62
工業製品なんだから逆だろ。
コントロールバルブ用いても運が悪ければ空気吸うから手順は守ろうね。って事。
正圧なら原理的に100％吸わない。
虫ピンに頼れば基本吸わないが、運が悪ければ吸う。 すべての製品が吸わないっていえない時点で君の負けｗｗｗｗｗ
>>63>>65
推奨なんかしてないだろ。
コントロールバルブ用いれば手順間違えても助かる可能性があるってだけ。 DIY板で「運が悪いとエアコンの性能が劣化する」方法が問題ないとかｗｗｗ
この発言見た運の悪い人がかわいそうだな。
>>42ではDIYだからきっちりやろうよって言ってるのに、運が悪いと駄目な方法が問題ないとか矛盾だね。 コントロールバルブ使うならミスっても助かると言ってるだけで。
コントロールバルブは冷媒が漏れない様にするものって教えてあげてるのにｗｗｗ
私のエアコンは絶対に空気も吸わないし、冷媒も漏れないメーカー指定の工法で設置してるから。
それはぜんぜん否定してない。
コントロールバルブ使うならより安全ってだけ。
コントロールバルブを使ってもメーカー指定の手順を破っちゃだめって言ってるんだがのぅ。
コントロールバルブ使ってホース外してから弁開くのと、弁開いてからホース外すので何秒差があるわけ？
ほとんど差がないんだから弁開いてからホース外すのをDIY板の推奨にして、逆はリスクがあるよって言えば良いだけなのになんで意地になってるんだろ。この人。
「手順破って良い」ってズバリ書かなければ手順破って良いって言ってないって主張か。見苦しい。
まっ、この板見た人は弁開けてホースはずようになるだろうからいっか。
手順は指定の通りにやりましょう。異存ないよ。
手順の話でなくてコントロールバルブ、虫ピンの話なので話をそらさないでね。
まっ、他人のエアコンが空気吸って無駄な電気代かかっても私が払うんじゃないしな。
虫ピンは冷媒の漏出を防止するものであって、エアを吸わない様にするものではない。以上。
>>89
さすがにそれは違うだろう
メーカは配管内が正圧でなくてもエアを吸わないように作っている
だってそうしないとポンプダウンもできないからさｗ
あと「メーカー指定の手順を破っちゃだめ」ではなく「破らない方が望ましい」だな
順序が逆になったら致命的かと言われると必ずしもそうとは言えないので
絶対禁止では無く推奨といったレベル
なおコントロールバルブは作業順序関係なく使うべきだな >>90
ポンプダウンするときはサービスポートにキャップしたままやるでしょ。
サービスポートにキャップしないで大気圧にさらされた状態とは条件が違うってわからないんだね。 あのキャップってゴムや銅のパッキン入ってないけどどのくらい気密性あるのかな
てかパッキン無いキャップに依存するのはかなり怖いな
ポート部に工具あてた線傷でもあったら簡単に空気漏れるわな
ポンプダウンで微妙に湿気や空気吸ったりディーゼル爆発ありえる
サービスポートには１気圧もかからなぃ。
袋ナットになっていて締め付けられている。
ガス漏れとは違うんだな。
あの六角キャップに気密保持機能は全く期待できないよ。
ポートはフレア端子なのに銅パッキンも無いしキャップの裏は真っ平ら
ネジにはシールテープも無いわけで、あれはただの保護キャップ。
水道もできる人ならわかると思うけど、例えばＧ1/2とかの平行ネジでパッキン無かったり
ＰＪネジでシールテープ巻かないとかは漏れまくりだからね。
サービスポートのバルブから漏れがあって一時的になんとかしたい場合は
フレアシールキャップやフレアシールナットを使う。
保護キャップ内が真空になれば少なくとも水漏れと同じ勢いで吸い込む。
お互いわずかな空気混入でも気になると思うけど、あんたは気にならないの？
コメリに6畳用のエアコン売ってたけど、８畳の部屋に付けたいからダメかなあ。
設置するのが趣味でつけるだけなら６畳用でもいんじゃね？
室外機の壁との距離は10センチ以上あけろと書いてある
今は7センチぐらいしかあいてない
問題ある？
手直しして10センチ以上あけた方がいい？
壁との距離だけじゃわからない。
５方向の全ての距離書いてください。
>>102
空気の吸い込みやすさだよ
つまりは熱交換効率、省エネ性、消費電力、電気代に影響 取り付け未経験の素人ですが、取引先が型落ち在庫処分のエアコンを破格でわけてくれるっていうので２階寝室のエアコンを新品に交換しようと思うのですが
既設の冷媒配管とドレンホース再利用して自分でDIYしようとすると何か問題ありますかね？１階に室外機化粧カバー付きで１０年前の配管です。
エアコン本体は移設した物で１４年前のダイキン普及機、新たに付けるのは日立の普及機です
>>105
せこいことしないで新品の配管セットにしておけ。
「なんで使えるじゃん」って食ってかかるならそんぼまま使えよ、何年かして
「ごめんなさい」って言いに来れば良いから。 >>105
銅配管は締め込んで潰してシール(密閉)配管するので再利用は好ましくない
DIYするにしろ素人なら道具もそれなりにいるので素直にどっかに頼んだほうがいい 化粧カバーそのままで中の配管は交換できるもんなのでしょうか？
壁から出て下に行くエルボみたいなところは外したりするの？
長い梯子とかいる？
>>108
とりあえず外しながら構造を理解した方が良さそうですね。 >>108
配管は10年とか経つと硬くなるよ。
隠蔽配管とかで仕方ない場合で再利用するにしても
フレア部分は潰れてシールするのだから切り直した方がいい。
その分短くなるから継ぎ足しが必要になる場合もある。
特に室内側は配管に余裕がなく足りない場合が多い。
そんな事すると配管が部分的に太くなったり漏れる原因が増えるし、
配管内に付着している劣化オイルや金属粉などの汚れも避けたいから、
普通は配管ごと新調するよ。
家庭用エアコンの配管は通常大小の配管が一本づつで繋ぎ目は無いよ。
外壁から下に行く部分は潰れないよう気をつけて曲げてるだけ。
化粧カバーは状態によって再利用できると思うけど、壁穴に手が届く梯子は必要だね。
初めてならまずは練習で一階に設置した方が良いと思う。 あ、「化粧カバーそのままで」意味を勘違いしたかも？
再利用できるという意味ではない？
配管カバーはもちろん外しますよ。
裏表二分割で比較的簡単に外せます。
壁穴のところはビスをプラスドライバーで外し、
直線部分ははめこみなのでこじって外します。
>>108
梯子が必要なの？
高所での作業が発生するようだと、難易度も危険度もグーンと上がるよ。やっぱ素直に頼んだ方が。 >>108
もう「自分では不可能です」って告白してるのと同じ。
あきらめめましょう。 >>113
すべてにおいて良いところがないから普及しない。
価格、重さ（振動もあり窓枠痛む）低性能でメリットが1つもない。
室内外機の安価な一般エアコンのほうが400倍マシだから誰も買わないわけだ。 >>108
室内機２階で室外機１階なら99パー外壁に２階までの長梯子必要です
どういう設置状況か詳しく存じ上げませんが一度その化粧カバーを分解できないと、まず取り外しはできないと思います >>116
誰も買わないと言うと語弊があるかな
一応は需要があるから細々とだが売れ続けてる
壁掛けを設置できない場所、一体構造なので工事が不要であるメリット
など窓用を選択することもある
もちろん壁掛けに比べて採用数が圧倒的に少ないので、メーカもわざわざ
新型を開発しようとはせず、最近のエアコンと違い効率は良くない
このため壁掛けが選択できる状況で窓用を選択する意味はない >>108
取り付けは誰かに頼んでも、取り外しだけ頑張ってみれば？そうすると構造が理解出来て、取り付けが出来るか出来ないか判断できるよ。
外しただけの工賃も浮くはずだし。 要領とかちょっとしたコツと工具があればそれほど難易度高いわけじゃなさそうだけど
素人がめったにやらないエアコン取付のために長梯子やら真空ポンプ買うのも頼んだほうが安いじゃねって感じだしね
そのいわゆるノウハウとか道具への投資が取り付け業者の飯のタネなんだろうけど
今日はプロが来てエアコン取り付けしてくれてるので、見て勉強する。
配管やってから、真空ポンプ繋いで、外して、あとはガスのバルブ緩めただけ。
難しいことは何もなかった。
フレア工具と、真空ポンプさえ有れば、同じようにできそう。
>>122
残念でした。
ガスのバルブ緩める前にホース外したら空気吸い込んで性能劣化するから。 メーカーの施工説明書みてみ？
ホース外すのは配管内を正圧にしてからになってるから。
配管内を正圧にするって、配管内に空気入れることですよね？
真空ポンプって、負圧を作って、配管の漏れを確認するだけの事ですよね？作業見てましたけど、その後、真空ポンプ外してからは、おもむろにバルブ開けただけでしたよ。
>>125
配管内に空気入れたら真空引きする意味無いじゃん。
配管内を正圧にするのは外機のバルブを開くってこと。 真空引きしてバルブ開く前にホース外すくらいなら、プシューの方がまし。
まっ、冷えると思うけど、電気代は無駄に払うことになるな。
なんか些細なことだなぁ
正圧=非真空でこの場合は空気じゃなくて冷媒ガスのことでしょう？
そしてサービスバルブから真空引いたんだろうけど、まあ真空ポンプへのホース繋いだままポンプへのバルブ閉じて冷媒開放した後に外したほうがいいだろうなぁ
例えると、居酒屋でコップにいっぱいの日本酒を注ぐ時、コップをマスに入れて溢れさせる感じ
些細なことだからそれでもいいと思うけど、プロか？って聞かれたらそんな簡単な原理も分からんのか？とは思う
>>133
スプリング式の逆止弁ついてるからほとんど空気入らんだろ >>134
逆止弁じゃないよ。ガスが漏れないようにするための弁でしかない。 >>132
> 例えると、居酒屋でコップにいっぱいの日本酒を注ぐ時、コップをマスに入れて溢れさせる感じ
わざわざ小さなグラスにして溢れさせる、実に無意味なことって例えですねｗ
まぁ実際のところは作業者に聞かなきゃ分からんが、>>126は手順通り
軽くバルブを開け正圧にした後ホースを外しバルブを(全)解放したとも取れなくもない
素人が見てるだけじゃ一瞬の細かい作業、手順は分からんしね
作業内容聞かれても、素人相手だと簡略化して言うだろうし 真空ポンプを外した後に、ヘキサゴンレンチ持ち出したから、まあ間違いなく、空気入ってるんだろうなあ。
またキチガイが喚いてるのか...
自分がやるときは思うようにすりゃいいが
他人の作業をいちいち貶めるのはやめとけ
現状で特に問題が出てるわけでないのに
何かケチつけたいだけなんだろ
め
>>141
問題が起きてないって何故言えるのかなぁ？ メーカーの示す手順は意味があるんだよ。
指示通りやらないと性能が劣化するよ。
132で自分は冷媒開放してから真空経路はずす方が良いと言ってて、何一つ否定はして無いんだけどなぁ
なんか絡まれてるけど「冷えるけど電気代は無駄に高い」とか「室外機交換レベルのミス」とか言ってるけど矛盾してるしなぁ…
業者に設置してもらったんなら問題起きたらクレームかければいい、DIYだから正直スレチ気味だけど
あと空気圧じゃなくて大気圧な
重箱の隅をつついて喜ぶ輩が多い
5ちゃんねる低脳なんだもん
>>149
ごめんな
おれは147じゃないし、些細だと思ったのは「配管内を冷媒ガスで満たして正圧にする」っていうやり取りがイマイチでな
正圧にする事はバルブを開ける事っていうのも優しくない説明だとと思ってな
もうココには来ないからDIYしたい人に君が教えてください 正圧にしないでホース外すことの重要性がわからないんじゃしょうがない。
知人の知人が取り外して長いこと放置していたエアコンを御縁で頂いたのですが、冷媒ガスは漏れているものだと考えるべきですかね？
室内機から出てる配管ってテーピング外したら根本から曲がりますか？中古のなんですがカッチカチなので
>>158
断熱材にテープなだけだからアマゾンで安いしHCでも売ってるから
カッチカチなら巻き萎えせば良いと思うの （マリーアントワネット風に） >>159
質問に全然答えてないのな
釣りですか？ >>158
配管は数年経つと硬くなる。
根元のテープ剥がしても同じ。
折らないように静かに曲げること。 >>161
> 配管は数年経つと硬くなる。
これネットなんかでも見かけるけど本当なのかね？
表面の錆とか曲げ伸ばし繰り返して金属疲労とかならわかるけど
銅が数年で変質するもんなの？ >>158
室内機から出てる配管は曲げたらもうその室内機は終わりです。 >>163
表面酸化した銅管曲げた経験は無いけど５０年前ぐらいの１０円玉を酢に漬けて酸化被膜とってもミクロン単位でしか酸化してないような気がするんだが 表面の酸化は多分影響無いと思う。
曲げ伸ばしによる加工硬化がほとんどじゃないかな？
他には時効硬化ってのもある。室内機のロウ付け部分は熱の影響があるかも。
エアコンの右から配管が出ていて、穴が左に開いてたら逆さまにつける？
エアコンの裏側って、配管が収まるくらいの空間が有るから、多少の自由度はあるはず。元々穴が空いてるのなら、大概大丈夫だと思う。
>>170
エアコンの左に穴なら、配管は室内機に収納した状態（購入時の状態）に取り付ける。
右に穴なら収納されてる配管を引っ張り出して（曲げて）取り付ける。
ドレンホースはそれぞれ穴の方向へ接続。 >>162
事実として硬くなる。
新品の配管は熱処理でなましてあると思う。
素直でやわらかい。
それがエアコンに使われ運転-停止の繰り返し、
つまり激しい温度変化→膨張と収縮の繰り返し→加工硬化と同じで硬くなる。
銅を徐々に鍛造していると思うと良いのかな？ 鍛造とは文字通り叩いて鍛える
収縮や膨張を繰り返したら普通に劣化するだけ
カッチカチって言うなら配管カバーを先に考えるだろ
銅配管なんてそんなに変質しない(そもそも加工しやすく変質し難いから採用されてるとも言えるし)
