Tips
・WRは価格・耐久性の面で純正品がオススメ。
・スライドピースも消耗部品です、たまには交換しましょう。
・最高速度が低下したらWR・ドライブベルトの摩耗も疑いましょう。(FAQに使用限界幅の記載有り)
・リード100前期型トルクカム(90に流用)
23220-KFH-000 フェイスCOMP ムーバブルドリブン \3,100
91351-GR1-000 Oリング 38.5x2 \185
91351-642-000 Oリング、ピニオンキャップ \175
91211-GK8-013 オイルシール 34x39x3(アライ) \175 2個必要
合計￥3,810 (価格は参考程度)
・100のシート段差が気になる方はあんこ抜き・盛りのほかに
2人乗りしないならばAF-48型50用のシートに変えてみては？
・リード90のWR(外径16mm 幅13mm)
・リード100のWR(外径18mm 幅13mm) 前期型(14g) 22123-KFH-305、後期型(12g) 22123-KFH-306
・キムコ V-linkのWRサイズが径18mm幅14mm 13g6個だそうです。
・カメファクの100用108mmプーリーは外周まで届かないので中心部分を削るといいです。
・リード100で駆動系いじってる人は他車の純正ベルト入れるのも一考。
18.5x784mm リード100
18.5x733mm 23100-GCC-000 スペイシー100
18.0x750mm 23100-GCS-003 リード50(AF48)
19.0x788mm 27601-16F10 アドレス110
・90に100用プーリーを入れることが出来るらしい。(WRは90用)
プーリー外周のヒダヒダがセルギアカバーに干渉するので予め削り落とすこと。
※純正パーツの品番や価格は変化します
FAQ その1
Q1.キックスタートは、いつも使うものなの？
A.応急用です。通常は、セルスタータを使用してください。
Q2.エアクリーナは、どの位走ったら交換するの？
A.走行条件にもよりますが、3000キロを目安にしましょう。
湿式ですので、洗えば再利用できます。
Q3.エアクリーナを洗うのに白灯油を使用できる環境ではありません。他の洗浄方法は？
A.モトレックスやWAKO'Sなどから発売されている、湿式エアクリーナ洗浄剤が使用できます。
水溶性タイプがお勧めです。洗浄後、日陰でよく乾かしてから使用しましょう。
Q4.エアクリーナに染み込ませるオイルは、どれなの？
A.4stオイル、ホンダ純正ウルトラG1を使用しましょう。
Q5.2サイクルエンジンオイルは何を使ってもいいの？
A.ホンダ純正ウルトラスーパーファインが無難です。
予算に余裕がある人は、高級品と言われているオイルを使っているようです
（レース・混合専用はダメ！引火点、粘度が違うから）。
JASO-FC/FDマークが付いているものを使いましょう。
ホームセンターの安物はやめておいた方が良いです。
Q6.タイヤのお勧めを教えて
A.リード100のフロントタイヤは、メーカー指定品が良いようです。
100のフロントにD306を履くと微振動が発生するようです。
リアは、お好みで…ミシュラン S1とかダンロップ D306、ブリジストン HOOP等
Q7.ライトカウル周辺からビビリ音がするのですが
A.ライトとカウルの間にブチルテープを貼るといいらしいです
http://www.soft99.co.jp/products/detail/32/28 FAQ その2
Q8.ベルトの使用限界は？
A.AF-20型50は標準18.0mmで限度が17.0mm
AF-48型50は標準18.15mmで17.15mm
90は標準17.5mmで16.5mm
100は標準18.5mmで17.5mm
Q9.ヘッドライトバルブの規格を教えて
A.AF-20型50と90はPH-7(18/18W 2灯)、AF-48型50と100はPH-11(40/40W 1灯)
PH-11は黒い樹脂製の台座ごと交換
Q10.リード90のライトが暗いのですが
A.片側を25Wにしてみては？(自己責任で)
Q11.リード90の違いは？
A.1型(MJ) ステッカーの字体がLEAD、ライトスイッチあり HF05-1000001～
2型(MN) ステッカーの字体がLead、ライトスイッチあり HF05-1100001～
3型(MP) ステッカーの字体がLead、ライトスイッチなし HF05-1200001～
Q12.リード100の前・後期の違いは？
A.キーシャッター無しが前期型、有りが後期型。
クランクベアリングが改良されています。駆動系のセッティング(トルクカムやWRの重さ)も違います。
後期型は40～60km/h付近の燃費を良くするために
この速度域の回転数を1000rpm落とす設定になっていて(6200→5200rpm)、加速が鈍ります。
Q13.リード100のブレーキに不満があります。
A.フロントをステンメッシュホースに交換すると効き・タッチ共に良くなります。ホース単体で960～980mm。
FAQ その3
Q14.リード100のハイギアはありますか？
A.無いようです。
リアタイヤを100/90-10→110/90-10にすることでタイヤ径が若干大きくなり同等の効果が得られます。
ただしバンク角が増え、加速や乗り味も変わるので自己責任で。
タイヤ外径
110/90-10 452mm
100/90-10 434mm リード90/100
3.50-10 431.8mm リード50
Q15.リード100のお勧め社外サスは？
A.カヤバ SG325の報告がその18のレス番383以降でありました。
参考にしてみて下さい。
Q16.リード100でエンジン停止後にマフラーからプスッやポコッと音がするのですが
A.熱くなっているキャタライザー(約300℃らしい)に生ガスが反応して音が鳴るそうです。
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..... ∧_∧ ／ ／／ ||...|| |口| ||し 新スレです
....... (・ω・`) ／／.... ||...|| |口| || 楽しく使ってね
／(^(^ ／／ .... .||...|| |口| || 仲良く使ってね
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新スレだってさ！
前みたいにﾏﾀｰﾘしてて楽しそうだね！
ｳｷｳｷしちゃうね！
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ヒソヒソヒソ
／■＼／■＼■＼ ヒソヒソヒソ
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（ つ （ つ ⊂ ）
（ ＿）（⌒）（⌒）ノ_（＿）ノ
去年は頑張った。
クランクベアリングの交換、駆動系新品、ステムベアリング交換、フォークオイル入れ替え清掃、キャブオーバーホール、ダンロップ新品交換、ワコーズバリヤスコートで白化が新車並み、
NTBマフラーとキタコリード110のサスを雨上がりに組んで、外装をオクの中華検討中。建てつけ悪いのはガンヒーターいるんだよね？
>>1 スレ立て乙です
■Tips 追加
リード100純正WRの中身を叩いて抜いて殻だけにして、その殻に15Φ 幅12mm のヤマハ JOG 系の WR を圧入で流用できる。
殻自体の重量は約1.2g
■リード100データ
・キャブ
マニホ側内径16.8mm、エアクリ側外径37mm
MJ #98 SJ #38 AS 1½ フロート 8.8mm
・プーリー
内径: 24φ
外径: 105mm
重量: 本体 242.4g / ランププレート 122.8g
・プーリーボス
外径: 24φ
内径: 15φ
長さ: 49.45mm
重量: 104.5g
・ドライブフェイス
重量: 135.0g
・トランスミッション
1次減速比: 17-50: 2.941
2次減速比: 16-46: 2.875
最終減速比: 8.4558 ■リード100純正パーツ品番
・クランクシャフト
91005-KEE-632 ベアリングラジアルボール 25X56X12 (後期)
91201-GC8-004 オイルシール 20X30X7
91202-GCW-013 オイルシール 19.4X31X7 (後期)
・トランスミッション
91009-GE0-004 ベアリングラジアルボール 6004UU
91257-230-005 オイルシール 38X42X7
96100-62013-00 ベアリングラジアルボール 6201
万策尽きましたので、どなたかお知恵をお借りできませんでしょうか。
リード90、2万Km弱なのですが、1年位前から燃費が20前後から
15にガタッと落ちました。10以上、20前後で推移していました。
エンジンは快調で70キロ位まではすんなり回ります。
タイヤ、プラグ、オイル等、自分で見れる処は見ましたし
定期的に世話になっているバイク屋も年式を考えると
絶好調、中も問題なしと首を傾げるばかりです。
燃費を追及するものではないのは承知していますが
ここまで急激に落ちるのは気持ちが悪いのです。
アドバイスを頂けましたら、幸いです。
>10以上、20前後で推移していました。
10年以上、20前後で推移していました。
の抜け落ちです、失礼しました。
中華カウル言われる程悪くないじゃん。
カッターでバリ取り程度、それより塗装が薄すぎ。普通に取り付け前に箱開けて蛍光灯の下ですかしたらめっちゃ薄い。装着すればわかりませんが
自分の真面目っだった過去を打ち消したくて右翼やヤクザ、ジムをお試し期間で入ってすぐ退会（笑）ジムでスパー一回もした事なく続かずとっくに退会してるのに自称スーパーヘビー級キックボクサーって過大評価してるのでこいつはいくらも行かないって確信した。
しかも卑しい。
リー100初心者にご教示下さい。
後期走行10000ちょい、先日WR（NTB12g）ベルト（デイトナ）交換しましたが、出足がもっさりして30キロ付近に加速の谷間が出るようになりました。
出足強く開けるとキュルキュル音がします。交換後30キロ位しか走行していません、組み立て不良かならし不足、あるいは他の異常かの診断をお願いします。
>>24
ドリブンユニットをちゃんと開いてベルト落としながらドライブ側締めた？
あと社外の強化ベルト、純正同等と言われる安物ベルトはまともなの無いから純正が良いよ。 >>25
レスありがとうございます
ドリブンユニットとはクラッチ側の事ですよね、工具持ってないため手で強く開いてから装着締込みました
デイトナのベルトは2りんかんの店員さん曰く『国産で品質が良いですよ』とのことで安心して購入したのですが．．． >>27
パッケージに向きあり無しの記載がなかったのと、WR端部の形状に違いが無かったので向き無しと自己判断して取付ました ヤフオクにリード100の純正マフラー19,800円で新品がパーツオフから出てるけど、品番が50用じゃないかい？
>>24
ベルトが純正より短いとか。太さと長さが以前付けてたのと同じか要確認。 100だけど、純正キャブ用のSJセットが今のところPOSHの42,45,48の3本セットのしかみつからないんだけど、
#40が欲しくて試しに純正部品の末尾番号変えて検索してみたら存在したから発注したよ。
ライブディオZX後期と同じ。
99103-KFF-0400 スロージェット #40
キャリパーピストンの動きが渋いからシールキット注文した
webikeで純正部品5%OFFやってたから丁度よかった
>>20
中華カウル気になってます。
オク見てたらカラーも豊富。
7,8年くらい前より安いし。
穴位置が合わないとかよく聞くから躊躇してる。
その辺の精度は中華メーカーによるのかな？？ リード100にLEDヘッドライトキットつけた方いますか？
>>36
俺のは6,000円位のやつ
穴の位置が違うとかは無かったがヘッドライトカウル？のカーブが純正のメーターカバーと合わないので適当にビス止めをして誤魔化してる
値段考えると悪くはないとｵﾓﾀ 経験豊富な諸兄様におたずねします
100後期のマフラーぶった切り、触媒取り、
パイプカット、洗浄やろうと思ってるけど
キャブセッティングも必要でしょうか？
荒事は得意なんだけどキャブ触るのが不安で不安で
CDIほじくってコンデンサ交換して簡単に復活させたりできるけど
エンジン関連は一切開けられないとかいう感じか
>>41
エアスクリューをいじる、J/Nの段数下げるなら楽でしょ
後は燃料タンクにOIL混ぜてセミ混合ならいいんじゃない？ 120cc以上ボアアップしてから、1万キロ以上抱き付きなく走ってる人、圧縮何キロくらいにしてる？
14.3でかれこれ３年目
距離だと12000弱かな
定期的に開けて、季節毎にセットも変えてる
オイルポンプ殺してるし、ケース内加工で１次圧縮も上がってる
通勤用じゃないから色々出来る
コンプレッションゲージの差があるから聞き方が悪かったごめん。
ノーマル時の圧縮に比べてボアアップ時の圧縮を何倍にしてる？
一応ヘッドはボアに合わせて掘り直してるんだけど、
長時間乗れるようにしたいから加速力を殺さない程度に圧縮下げ目にしようかなと思ってる。
それしか手を思い付かないなら、そうすりゃいーじゃん
効率よく抜けるマフラーが前提の話なんだろ？
いや、下げるにしてもどれくらいまで下げるか指標が欲しくてさ。
マフラーは触媒抜き＆出口パイプのショート加工
馬鹿なの？
おめーのエンジン仕様なんて、誰もしらんわ
あと、テールパイプはかっとしても無意味だよ
くり貫いて太くしなよ
>>50
いや、俺のエンジンで何キロにしたら良いかなんて聞いてないよ。参考までにみんながどれくらいにしてるのかっていうある程度のデータが欲しいて話
テールパイプは外側じゃなくてマフラー内部でカットしてる。そのうち太いパイプに交換する予定。サンクス エキパイが純正なら、何したって大して変わらねーだろ
それじゃ、触媒抜いて排圧下げても意味なし
>>45は
どっちにしても、キャブも大きいの付けてセットしていかなくちゃダメでしょ
排気量弄らないで排気ポ－トやW/Rを変える程度にした方がらくでしょ？
100は知らないけど90で弄るとクランクやられるし
ドツボにはまるのが目に見えるよ 58ピストンに２㎜ロングクランク、流用コンロッドで約136cc
PWK35とPG加工マフラーで、そこそこ走る仕様にしてる
でも、ここ１年で数回しか乗ってない
そろそろ売ろうかなと
２ストしか興味なくて、今さらグラアクもないし、アド１は散々やったし
結局、リード100に戻るという過程を５年はやってる
ロンクラ造る人って、たまに居るのな
相当腕の良い内燃機屋が近くにあるんだろうな
羨ましいわ
何度か挑戦したけど、バランスがとれないんで断念したよ
ただ、59ピスには成功した
セル弱すぎて回るんだけど、エンジン切った直後でも無い限り始動しなかったんだけど、
アーシングしたら、かかり良いとは言えないけど秒で始動できるようになった。
マジお勧め。
めんどかったからシュラウドカバーのボルトに留めた。
8sq使って、シリンダーからバッテリーまでの抵抗が10Ω→0.4Ωに。
ついでにブラシを新品に交換したら、もっと幸せになる
>>59
なんか根本的に対処法が違ってる気が。
調子が良くなったんならそれで良いんだろうけど、本来の原因にとどめを刺してる気がする。 純正ディスクローターって12Kもすんのな
あんなちっちぇーのに
博打で安いの買お
ブラシだけって純正品番ないよね？なんでAssyなんだー
1.7万近くするし
そして分解後のブラシを組み付ける時のストレスよｗ
>>63
まあ、古い車体だからね。
部品もそれなりに値上がりしちゃうよね。
90で平成12年PL最終版のお値段は￥7500だってさ。 そういえばそんなのどっかで読んだ気がするわ！ありがとう！早速発注するわ。
31213-GFM-B20 だね。ジャイロのも使えるみたいね。
AF20のへたったリアサスを社外品の安いのに交換した。
交換したてで固いけどハンドリングも良くなって満足
>>15
遅レスだけど、メインジェット、ニードジェット、ニードジェットホルダーを交換してみるといいと思う。
キャブは消耗品だから、本体ごと交換するのもあり 
